Приобретая щенка, очень трудно привыкнуть к мысли, что он не маленькая пушистая игрушка, а животное, у которого есть острые зубы, когти. У него есть врожденные инстинкты, которые нам просто непонятны. Они даны ему природой, чтобы жить в естественных условиях, самостоятельно развиваясь. Играя со щенком, мы вдруг с ужасом начинаем замечать, что он стремится укусить за руку, отобрать у нас игрушку, радостно мотая ей, держа в зубах. Теряя интерес к игрушке, он снова принимается хватать зубами нас за руки. Невольно встает вопрос, а что будет дальше?
Основная цель, для которой собаки используют зубы — это защита, разрывание мяса и дробление костей. До 4 месяцев у щенков очень слабые мышцы челюсти и они пользуются своими молочными зубками для игр. В этот период времени они учатся регулировать силу укуса и общаться с сородичами, разрывать и разгрызать добычу. Так же с помощью покусывания и силовых игр щенки обучаются устанавливать иерархические отношения внутри стаи.
Если щенок кусает своего одноплеменника слишком сильно, то в ответ, обычно, слышит очень громкий неприятный визг и понимает, что укусил слишком больно. Как, правило, в следующий раз, он кусает слабее или не кусает вообще.
Оторванный от других собак, щенок попадает в дом к людям уже со своим жизненным опытом и привычкой кусаться, во время игры и общения.
Обычно когда щенок хочет поиграть с хозяином, то подбегает и начинает тихонько его покусывать.
В ответ человек либо отталкивает щенка, что он в свою очередь воспринимает как продолжение игры и начинает кусать больнее, либо человек поощряет данное поведение, начиная играть со щенком или уговаривая его не кусаться. Щенку это нравится, и он кусает все сильнее и сильнее, причиняя боль своему хозяину. Если проблему не решить, то игровое покусывание может перерасти в агрессию по отношению к хозяину, тогда щенок может начать рычать и кусать уже со злостью. Такое поведение встречается довольно редко, но все же стоит помнить об этом.
Поэтому желательно как можно раньше исправлять эту проблему.
Для этого необходимо сделать следующее:

1. Старайтесь избегать любых игр, в которых щенок пытается укусить Вас. Если во время общения, щенок вас кусает, вместо того, чтобы ругать за это, шлепать или хватать за нос, лучше отреагировать на укус, так как отреагировал бы другой щенок, а именно громко и неприятно взвизгните. Затем встаньте и отойдите, щенок поймет, что сделал Вам больно, и поэтому игра прекратилась. Скоро Вы заметите, что щенок кусается уже не так сильно и гораздо реже. Если это упражнение использовать ежедневно, то можно отучить собаку кусаться. Этот метод мы рекомендуем использовать для щенков, не достигших 4,5 месяцев. Позже, обычно, у собаки появляются постоянные зубы, и значение укусов меняется. Если щенок кусает своего хозяина после 4.5 месяцев, обычно это говорит о проблеме доминирования (когда щенок считает, что он главный в семье), справиться с этим можно, снизив иерархический ранг животного (т.е. Ваш щенок начнет считать Вас вожаком в стае).

2. Если щенок рычит или кусает Вас, то необходимо взять его за холку, прижать мордочкой к полу, строго заглянуть в глаза и сказать нельзя, после этого отойдите от щенка и игнорируйте его в течение 15-20 минут. Никогда не кричите и не бейте собаку, так как подобные действия могут ее только раззадорить, и она будет кусаться еще сильнее и больнее. Иногда собаки испытывают от этого огромное удовольствие, так как думают, что хозяин играет с ними.

3. Запретите собаке спать на кровати, первой входить и подниматься по лесенке. Заставьте уступать дорогу. Начните кормить собаку, после того как поест вся семья. Ваш питомец должен зарабатывать миску с едой, прогулку, игру. Например, прежде чем покормить, дайте любую команду и только потом покормите.

В своей практике мы очень часто сталкиваемся с подобной проблемой, и много раз наблюдали, как щенку разрешают кусать руки, не принимая никаких мер, а наоборот поощряя, не задумываясь о последствиях. Если желание кусаться не подавить пока щенок маленький, то в дальнейшем, когда собака вырастает ситуация обычно усугубляется и перерастает в агрессию по отношению к хозяину и членам его семьи.
Поэтому отнеситесь, пожалуйста, к проблеме игрового покусывания очень серьезно. Постарайтесь применить полученные знания для исправления проблемы. Мы желаем Вам успехов в отучение покусывания Ваших рук.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка собак | [ Добавить комментарий ]

дрессировщик собак

Требования предъявляемые к дрессировщику

В процессе дрессировки основным фактором, организующим поведение собаки, является дрессировщик. Он не только воздействует на поведение собаки, но и добивается выполнения таких действий, которые обеспечивают ее служебное использование. Успех этой работы зависит от теоретической подготовленности дрессировщика, а также от его практического опыта. Дрессировщик должен уметь правильно и быстро решать задачи, возникающие в процессе дрессировки, и всегда помнить о необходимости индивидуального подхода к собаке. Это, прежде всего, обусловливается внимательным отношением к работе, а внимание, как известно, является основой наблюдательности, без которой немыслимо изучить поведение животного. Чтобы развить наблюдательность, дрессировщик должен вести дневник, в который заносятся не только достигнутые результаты, но и отмечаются характерные особенности поведения собаки и ошибки, допущенные дрессировщиком. Анализ этих записей значительно облегчит дальнейшую работу с собакой.

Методы и приемы, используемые в процессе дрессировки, должны применяться по-разному в каждом отдельном случае. Без этого немыслим индивидуальный подход к собаке.

В процессе работы дрессировщик должен умело использовать опыт лучших дрессировщиков и инструкторов, стараться подражать их действиям. Это помогает начинающим дрессировщикам приобрести необходимые технические навыки. Поэтому активным методом обучения дрессировке должен быть метод наглядности, метод показа. Чтобы уметь контролировать действия собаки и полностью подчинить себе ее поведение, дрессировщик должен быть строго последовательным в работе. Приступая к выработке у собаки того или иного навыка, он, прежде всего, должен наметить, каким методом и приемами будет действовать, и хорошо продумать последовательность своих действий. Приступив к дрессировке собаки, дрессировщик должен настойчиво выполнять принятое решение. Различные изменения и дополнения, возникающие в процессе дрессировки, должны быть строго обоснованы.

Весь процесс дрессировки необходимо строить с учетом существующих методических принципов. Запомнив все правильные действия и приемы, дрессировщик прочно усвоит необходимые технические навыки.

При дрессировке часто возникают различные трудности. Вызывающие их причины могут зависеть от особенностей поведения дрессируемой собаки или непредвиденных воздействий окружающей среды. Чтобы быстро принять нужное решение, дрессировщик должен хорошо знать теоретические основы и практические приемы работы с собакой и умело применять их в работе.

На всем протяжении практических занятий дрессировщик должен стремиться сохранить «заинтересованность» собаки в работе. Для этого необходимо учитывать общее состояние собаки (здоровье, степень ее возбудимости, наличие течки и т.д.), не переутомлять ее и разнообразить приемы дрессировки. Большое значение имеет также умелое использование и сочетание принуждения, поощрения и запрещения.

Каждый дрессировщик должен обладать выдержкой, находчивостью, смелостью и строго соблюдать последовательность своих действий. Успех дрессировки во многом зависит от любви к дрессируемым животным. Нельзя забывать о том, что дрессировка – не ремесло, а большое искусство.
10. Основные правила дрессировки

В процессе работы дрессировщик должен строго придерживаться следующих основных правил:

1. Начиная дрессировку, внимательно изучить особенности поведения собаки (тип высшей нервной деятельности, преобладающую реакцию), приучить собаку к себе и лишь после этого приступать к работе.

2. На каждое занятие ставить определенную задачу и добиваться ее выполнения.

3. Строго соблюдать основное правило выработки условного рефлекса: условный раздражитель (команду, жест) применять несколько раньше безусловного или, в крайнем случае, одновременно.

4. Команды не изменять, но придавать им соответствующую интонацию и внимательно следить за правильностью и четкостью подачи команд и жестов.

5. Не нервничать, не допускать грубости и излишней ласки. Быть требовательным и настойчивым, не забывая поощрять каждое правильное действие собаки.

6. Дрессировку проводить по принципу: от легкого к трудному, от простого к сложному.

7. Не утомлять собаку однообразием упражнений, разнообразить занятия, стремясь сохранить заинтересованность собаки в выполнении различных действий.

8. Внимательно следить за физическим состоянием собаки.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка | [ Добавить комментарий ]

Аджилити

Аджилити

Аджилити спортивная дрессировка собаки

Аджилити предназначено для скоростных собак различных пород, от мелких до крупных пород собак.

Аджилити — это спортивная дрессировка, по правилам которой собака должна уметь безошибочно преодолевать снаряды (бум, барьер-домик, барьеры и т.д.), которые раставлены на трассе в определенной последовательности.
В Аджилити учитывается скорость прохождения трассы, а также чистота преодоления препятствий.
Количество занятий — в зависимости от желания хозяина. Принимаются собаки любых пород в любом возрасте

Фристайл танец с собакой

Фристайл — это вид спорта, предназначенный для хозяев, которые хотят научить свою собаку «слышать» музыку и уметь выполнять под нее непростые танцевальные па.

Фристайл — это спортивная дрессировка собак, по правилам которой хозяин со своей собакой должен исполнить танец под музыку. Музыку хозяин выбирает самостоятельно.
При оценке танца учитывается сложность элементов, заинтересованность собаки и общее впечатление.
Количество занятий — в зависимости от желания хозяина. Принимаются собаки любых пород в любом возрасте.

Вейтпуллинг демонстрация тягловой мощи собаки

Вейтпуллинг — это вид спорта, предназначенный для собак, хозява которых хотят развить силу и выносливость своего четверного питомца.

Вейтпуллинг — это дрессировка собак, по правилам которой собака должна перетащить груз, который располагается на платформе, на расстояние 3-5 метров. На соревнованиях по вейтпуллингу учитывется вес груза, который смогла перетащить собака, и скорость перетаскивания
Количество занятий — в зависимости от желания хозяина. Принимаются собаки любых пород в любом возрасте.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка собак | [ Добавить комментарий ]

инстинкты щенка

ВЫРАЩИВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ

Условия содержания щенка, требования к хозяину и к щенку

Рассмотрим, как всего лучше вырастить и воспитать 7 — 8-недельного щенка, только что отнятого от матери. У щенка, как и у ребенка, самые сильные впечатления, остающиеся иногда на всю жизнь, — это впечатления самого раннего детства. Они играют огромную роль при формировании характера и повадок.

К огромному сожалению, в большинстве случаев щенки, эти маленькие беспомощные создания, в самом нежном возрасте видят слишком мало ласки, заботы и внимания. Щенок, только что отнятый от матери, ужасно несчастлив, он больше всего нуждается в тепле, ласке, правильном кормлении, отдыхе. Если такого малютку привязать в углу сарая или в будке, то по достижении 4-х месяцев (возраста, когда он уже приобретает сознательность) у него будет отсутствовать контакт с хозяином. Поэтому нельзя его где-нибудь запереть одного и дать ему визжать, надо его побольше ласкать, заниматься с ним, иногда ложиться к нему на пол (что щенки и молодые собаки любят больше всего), тогда они сразу подходят, ложатся и прижимаются.

В 4 месяца щенок должен понимать звуки человеческого голоса, команды, проходить дрессировку. Чем крепче контакт между хозяином и щенком, тем проще будет дрессировка, поэтому лучших и наиболее быстрых результатов дрессировки можно достигнуть, если сам хозяин будет правильно воспитывать и дрессировать свою собаку с самого детства, и сам же ее будет и натаскивать; принуждения потребуется значительно меньше, и оно не будет так травмировать собаку, как взрослую, невоспитанную, отданную в обучение и натаску егерю. Щенок будет развиваться лучше всего, если до шестимесячного возраста он будет жить в обществе своих сверстников. Щенки будут иметь достаточно физических упражнений, будут играть и возиться, лучше есть, они будут сильнее и жизнерадостнее; это особенно желательно, если сам хозяин уделяет мало внимания своему щенку.

После 6 месяцев щенков, для большего успеха в дрессировке, следует разделить.

Для того, чтобы сэкономить время и работу при дрессировке собаки, рекомендуется держать щенка со старой, опытной, хорошо обученной и спокойной собакой, которая на первых порах может служить щенку примером, так как щенок почти всегда и во всем будет ей подражать. Но злоупотреблять таким подражанием не следует, чтобы не подавить индивидуальных особенностей щенка. Ведь ему надо дать только первое представление о том, что от него требуется, например: бежать по свистку к хозяину и т.п.

Когда щенок начнет в этом разбираться и, при беге по свистку к хозяину, уже постарается перегнать старую собаку, чтобы первым схватить лакомство, тогда следует начать проводить занятия со щенком индивидуально (без старой собаки), затем периодически пользоваться примером старой собаки, чтобы показать ему пример прыжков в воду для аппортирования, подзыва к убитой дичи подачей голоса, следовую работу и т.п.

Безотказного послушания, полного подчинения воле хозяина, безграничного доверия к хозяину и сохранения жизнерадостности собаки легче всего добиться в том случае, когда хозяин станет сам для щенка всем: его воспитателем, его кормильцем, его товарищем по играм, его ведущим, за которым щенок будет всегда охотно следовать и которому щенок будет отдавать свою «добычу».

Если в конце каждого приема дрессировки после его закрепления принуждением щенок не будет получать от хозяина лакомства и ласки — никакого поощрения, то это ухудшит конечный результат дрессировки, так как критерием для собаки служит только ее опыт, а ее привлекает только приятное. Если щенок проводит то время, в которое хозяин с ним не занимается, в обществе совсем недисциплинированных собак — бродяг, идущих ко всем на зов, — или в обществе людей, которые его кормят и ласкают и из которых всякий обращается со щенком по-своему, а хозяин дрессирует его только методом принуждения, без поощрения, то, конечно, хозяину не удастся стать «душой» своей собаки.

Щенка надо сразу звать по имени, причем, первое время, когда он приходит на зов, обязательно надо давать ему вкусный кусочек. Его обычная еда в миске, 3-4 раза в день, тоже должна служить наградой за его подход на зов по имени и на свисток. Когда щенок подойдет, надо сказать «сядь», одной рукой надавить на его круп, другой поднять голову, после чего дать кусочек. Это очень быстро выучивают даже 2-месячные щенки. Надо бросать кусок съедобного в сторону от себя, показывать туда рукой и посылать щенка в поиск. Когда он в первый раз найдет этот кусок, уже будет заложен фундамент для управления жестами на охоте.

В возрасте 7 — 8 недель надо приучать щенка спокойно сидеть или лежать в ошейнике и на цепочке у ног хозяина, не проявляя признаков недовольства, в течение какого-то промежутка времени, сначала короткого, потом более длинного. Для этого надо сказать «место» и прижать щенка к полу, чтоб он лег или сел. Если он будет вставать, его надо снова усаживать. Таким способом следует его продержать сколько захочется. При этом упражнении элемент принуждения будет мало заметен щенку, если мы правильно выберем время: после еды или после утомившей его игры, когда щенку хочется отдохнуть. Уже через несколько дней наш маленький товарищ будет спокойно лежать в течение 2-х часов при любых обстоятельствах; на прогулке, когда он устанет, или дома на своем месте после прогулки. Вскоре уже хозяину не обязательно будет сидеть рядом со щенком, чтоб тот не страдал от одиночества, он и один не будет визжать. После повторения занятий щенок, по команде хозяина, будет сам уходить на место.

В начале одиннадцатой недели надо водить щенка на прогулки в наиболее безлюдные места, в лес и в поле. Пусть щенок побегает, понюхает интересующие его места, а когда он обратит внимание на какую-нибудь птичку, надо отбежать, называя его по имени или свистя, обязательно дать ему награду, когда он подбежит. Когда щенок устанет на прогулке и начнет «чистить шпоры», надо взять его на поводок и вести, повторяя «рядом», не давая ему уходить в сторону и, время от времени, давать ему из руки лакомство и оглаживать. К этому времени щенок уже должен быть приучен к ношению широкого кожаного ошейника.

Бывают собаки, которые очень сопротивляются и не хотят ходить на поводке. Они тянут, прыгают, ложатся на спину и поднимают крик. В таких случаях нельзя сразу применять метод сильного принуждения. Если щенка отнести на руках метров на 100 от дома, то к дому он побежит на сворке без сопротивления, так как дом — это сильная притягательная сила, щенок и не заметит сворки. Если сопротивляющегося щенка сразу потащить на сворке по земле, то он начнет бояться сворки, он будет в следующий раз сопротивляться сразу же, как только ее наденут. А надо, чтоб собака любила сворку, радовалась увидев ее; можно бросить вперед кусок мяса и привести к нему на сворке щенка, тогда щенок поймет, что сворка — предшествует еде.

Хорошо в первый раз взять на сворку щенка и вести его рядом с матерью или другой взрослой, известной ему собакой, тоже на сворке и совершенно спокойной.

Чистота места

Следует использовать прирожденные инстинкты щенка. Дикий зверь не будет пачкать свое логово; это свойство перешло от предков и к собакам. 10-12-недельного щенка надо привязать на короткой цепи (чтобы он не мог ее перегрызть) у своего места, а через каждые 2 часа выводить его гулять во двор. Многие находят такой способ слишком жестоким — ведь щенку надо побегать и порезвиться. Постепенно надо удлинять цепочку, «дом» щенка будет увеличиваться, и, само собой разумеется, при прогулках через 2 часа щенку надо давать хорошенько, подольше порезвиться. Таким способом щенок приучится к чистоте за самое короткое время.

Совершенно бессмысленно, вернувшись домой и найдя грязь в комнате, бить щенка и тыкать его носом в следы его «преступления». Щенок просто ничего не поймет и будет бояться хозяина. Другое дело — легонько шлепнуть щенка в самый момент «нарушения» и, выговаривая ему за это, тут же вывести гулять. Но опыт показал, что это очень редко удается, а запоздание шлепка даже на несколько секунд уже не производит нужного действия.

Иногда встречаются такие собаки, которые справляют большие дела на улице, а для малых «назло», как думает хозяин, ждут возвращения домой и портят коврик или пол в комнате.

В этом случае надо тщательно промыть намоченное место слабым раствором марганцево-кислого калия (или формидроном — примеч. переводчика), щенка посадить на цепь на его место и продолжать выводить его через 2 часа; во дворе, на месте выгула положить тряпки, смоченные мочой собаки и слегка засыпанные песком или землей; тогда щенок будет выгуливаться в этом месте.

Надо водить щенка гулять на одни и те же места, тогда он всегда будет выгуливаться на этих местах, а после выгула можно похвалить щенка и дать вкусный кусочек. Можно даже приучить собаку выгуливаться «как по команде», для этого в то время, когда она справляет свою нужду, надо говорить какое-нибудь определенное слово (например, «гуляй»), и со временем щенок начнет его слушаться.

К чистоте можно приучить и взрослую, совсем невоспитанную собаку. Ее надо привязать около ее места, временами отвязывать и следить за ней. В момент «нарушения» бросить в нее цепочку, крикнуть, сразу же вывести на прогулку. Это надо проделывать в течение нескольких дней.

Кто лишен возможности выводить 12-ти-недельных щенков на гулянье каждые 2 часа, а когда они немного подрастут и потом 4 раза в день, тот ни в коем случае не должен привязывать щенка у его места, это будет величайшей ошибкой, которая приведет к порче щенка. Ведь щенок не сможет терпеть и будет пачкать свое место, а уже после этого будет очень трудно приучить его к чистоте.

Надо для месячных щенков, прямо против их места, поставить ящик с низкой передней стенкой, в него следует насыпать не менее чем на 3 см песку с землей, а еще лучше положить дерн. Если в течение нескольких дней сажать туда щенков сразу после их пробуждения и после еды (сосания матери или прикорма), т.е. тогда, когда это им всего нужнее, то вскоре они сами будут ходить только в этот ящик. Его постепенно можно будет удалять от их места, и к 6 — 7 неделям ящик уже можно будет ставить в соседнюю комнату или на балкон, надо только не полностью сменять весь песок или дерн, а оставлять немного грязного для сохранения запаха. Ни в коем случае нельзя этот ящик чистить при помощи каких-либо дезинфекционных средств — они очень неприятны для щенка — и он уже не пойдет после этого в ящик справлять свои дела. Дорогу же от места щенка до ящика можно слегка протереть дезинфекционным средством. Такой метод дрессировки будет правильным, так как он основан на инстинкте животного сохранить свое место чистым.

Некоторые хозяева стараются поменьше кормить щенков к вечеру и на ночь, «чтоб они могли протерпеть ночь». Это большая ошибка при выращивании щенка, и это не приучает его к чистоте. Для нормального развития и получения хорошего, здорового щенка необходимо кормить его равномерно в течение дня и приучить его желудок работать тоже в определенные промежутки времени, т.е. создать правильный режим. Для щенков до 6 месяцев самую большую пользу приносит последняя еда перед ночным сном, так как она всего лучше переваривается во время длительного ночного сна.

Больному щенку или собаке надо всегда предоставлять возможность выгуливаться сразу же по мере надобности (например, ставить тот же ящик).

Послушание, приход на зов

Безотказное послушание, т.е. быстрое возвращение собаки к хозяину по его зову, свисту или жесту является основой всей остальной дрессировки охотничьей собаки.

И все-таки дело обстоит неудовлетворительно с этим вопросом примерно у 90% охотничьих собак, находящихся у руках даже таких собаководов, которые сами с большим апломбом говорят о своих методах дрессировки.

Причина этого — непонимание «мышления» собаки и, вследствие этого, несерьезные и неправильные занятия с собакой.

При правильной дрессировке можно добиться безотказного возвращения на зов у собаки любого возраста и любой породы (от темпераментного фокстерьера до таксы, которая считается наиболее трудновоспитуемой).

Данный раздел — самый важный из всей этой книги, и кто не освоит его полностью сам и не сумеет по нему поставить собаки,
добившись безотказного послушания, тот не сможет успешно продолжать дрессировку.

10-ти-недельный Дружок — любимец всей семьи, — «и какой он послушный, как хорошо идет на зов» говорит хозяин. Это большая ошибка так думать — пока у щенка еще совсем нет послушания. Он действительно идет на зов, так как щенку нужно общество, он любит внимание, он все время вертится у ног, он хочет играть, он бежит к каждому.

Но попробуйте его дозваться, когда он устанет и растянется на своем месте или же когда он займется с костью. От его послушания не останется и следа, его не дозовешься ни ласково, ни грубым окриком. Если взбешенный этим хозяин вытащит щенка за шиворот с его места, отлупит его хорошенько, приговаривая: «ты у меня будешь знать, как слушаться, уж я тебя выучу» — то можно сказать с уверенностью, что он испортил щенка.

Щенок совсем не поймет, за что его били, он просто будет бояться хозяина, он будет бояться вообще подходить к хозяину,
особенно, когда тот кричит.

В самом деле, а почему же маленький Дружок не послушался? Да просто потому, что он еще не научен слушаться. Он еще никогда не слушался. Он бежал на зов, когда ему хотелось общества, играть, за кусочком, когда это доставляло ему удовольствие. А тут он наигрался, он устал, организм требовал отдыха, да еще попалась вкусная косточка, — где же лучше грызть ее как не на своем месте, у себя «дома», где никто не обеспокоит. Это все для него естественно. Какой же для щенка смысл бегать за хозяином, когда ему много лучше у себя на месте; по его щенячьему «разумению» было бы совсем глупо идти к хозяину в такой момент.

Но как же нам приучить Дружка идти на зов, когда ему этого не хочется? Очень просто: надо сначала приучить его к ошейнику, чтоб он перестал на него реагировать. Выбрать такой момент, когда он, набегавшись, устанет и захочет отдохнуть: привязав заранее к ошейнику веревку, на которую он не обратит внимания, надо его позвать. Он не пойдет (т е., если он пойдет, то надо повторять это до тех пор, пока он, наконец, не откажется идти), вот тогда надо выступить в роли дрессировщика: ласково подзывая его тихим свистком, надо осторожно, не причиняя боли, потягивая за конец веревки, подтащить щенка к себе. Когда он, упираясь, подъедет к Вам на веревке, надо дать ему лакомство, приласкать его и поиграть с ним так, как он больше всего любит (щенки очень любят, если лечь к ним на пол) и не сразу отпустить его на место. Это надо повторить раза 4 подряд, и на четвертый раз щенок уже не будет сопротивляться.

Вот первый шаг к достижению настоящей дисциплины — дрессировка принуждением.

На следующий день надо дать щенку вкусную кость и позвать его, когда он с ней будет заниматься. Он наверняка не пойдет на зов. Надо снова потянуть за веревку и потом награждать щенка более вкусным куском, чем тот, который ему пришлось бросить. Таким образом можно добиться безотказного послушания и к тому же собака не будет подходить, извиняясь: она побежит с радостью, не боясь хозяина — ведь он не бьет ее, а дает лакомство. Собаки своеобразно воспринимают явления: принуждение — притягивание на поводке — они не приписывают хозяину и не задаются вопросом, откуда оно исходит; они подчиняются силе, влекущей их помимо воли из любого положения к их хозяину, по его зову. При притягивании щенка к себе на веревке, можно бросить также маленькую звенящую цепочку, это очень убыстряет процесс обучения. Приходится удивляться, насколько быстро щенок приучается подбегать к хозяину, заслышав издали тихий звон цепочки.

Есть и другой способ, он хорош даже для 10-недельного щенка. Когда хозяин зовет щенка, а тот не идет, то один из присутствующих в комнате, к которому щенок ближе всего, должен в это время доставить щенку какую-нибудь неприятность: легонько хлестнуть его прутом, зашуметь чем-нибудь, бросить цепочку и т.д. Щенок сразу подбежит к хозяину, который должен его похвалить, приласкать и дать лакомство. Это очень полезное упражнение, так как маленький щенок одновременно с послушанием приобретет недоверие к посторонним, а это очень нужно для дрессировки собаки. Чем меньше щенок обращает внимания на посторонних (не ласкается к ним, не бежит их приветствовать), чем меньше другие собаки и кошки отвлекают его внимание, тем теснее его контакт с хозяином, тем легче его воспитывать и дрессировать.

Хочу подчеркнуть, что когда щенок прибежит на зов хозяина, очень важно брать щенка на руки правильным приемом. Укоренилось понятие, что щенка можно поднимать за шкуру у холки. Это неправильно. Внимательный наблюдатель заметит, что щенки при этом или же пугливо поджимают хвост, припадая к земле, или стараются ухватить зубами за руку. В следующих разделах я еще повторю, и не раз, насколько необходимо, чтобы собака любила руку своего хозяина и воспитателя. Поэтому хозяин никогда не должен бить собаку рукой, крутить ей уши или натягивать рукой парфорс. Вот поэтому не надо поднимать щенка за загривок, так как при этом когда-нибудь обязательно причинишь ему боль, если не в первый раз, то в 15-й или 20-й раз. Неприятный опыт навсегда запечатлевается в сознании щенка и определяет его отношение к хозяину в тот момент, когда хозяин протягивает к щенку руку. Правда, я видел много собак, которые не сопротивлялись, когда их поднимали за шкуру у загривка; были и такие, которые вначале пытались избежать этого, а потом привыкали и не обращали внимания. Это аналогично частому бессистемному и бессмысленному применению парфорса: собака к нему привыкнет и не будет обращать на него внимания, и он уже станет бесполезным для дрессировки. Собака может привыкнуть и к битью; если ее все время бить, она перестанет на это обращать внимание.

Некоторые хозяева говорят: «мой щенок очень любит, чтоб его поднимали за шкуру», но это неправильный прием. Правильно поднимать щенка следует обязательно только двумя руками, следующим образом: левую ладонь разжатой руки поместить под грудку, а правой рукой, как кольцом, охватить задние лапы. Грудку сжимать не надо, и класть руку под живот тоже не годится. Даже самый нервный и боязливый щенок не будет протестовать против такого способа.

Рядом с велосипедом

В возрасте 3-х месяцев надо приучать щенка ходить шагом на поводке рядом с велосипедом, который хозяин ведет за руль, не садясь на него. После этого можно ехать на велосипеде со скоростью пешехода и вести щенка рядом на поводке. Рядом с
велосипедом собака должна идти справа, чтоб на нее не наехал обгоняющий транспорт.

Можно приучить собаку бежать слева от велосипеда, но по команде «назад» отбегать за велосипед.

Иногда собаку легче приучить бежать за велосипедом, чем с его правой стороны.

Быстрее всего можно приучить собаку следовать за велосипедом, по команде «назад», если помощник с велосипеда или автомобиля бросит в собаку горсть дроби, чем и прогонит ее за велосипед хозяина, или будет ехать рядом с велосипедом хозяина так близко, что собаке не хватит места рядом, и она пойдет сзади.

Собаку надо держать на длинном поводке, и, если она сунется вперед к переднему колесу, то надо наехать ей на лапу (но не повредить ей) и одновременно дернуть за поводок, тогда она поймет, что близость колеса для нее очень неприятна. Когда собака правильно побежит рядом с задним колесом, надо дать ей лакомство.

Если собака ляжет перед велосипедом или прижмется перед ним испуганно к земле, то объехать ее будет величайшей ошибкой; надо боковым ударом переднего колеса отбросить ее с дороги (силу удара следует рассчитать так, чтоб не повредить собаке), потом взять ее на поводок и заставить бежать рядом с велосипедом, хвалить ее при этом и дать лакомство. Очень многие собаки стараются тянуть в сторону, причем, при скользкой дороге, могут свалить и велосипедиста. Молодую собаку я за несколько дней приучил ходить совсем близко, рядом с велосипедом таким способом: под коленкой я держал кусок сушеного мяса, и время от времени позволял собаке погрызть мясо. Собака, дрессированная мной таким способом, впоследствии никогда не уходила в сторону от велосипеда. Если собака сильно тянет в сторону, надо чтоб помощник ехал рядом на велосипеде, тогда собака будет бежать на середине расстояния между велосипедами. Несколько часов такой тренировки обеспечивают полный успех.

Аппортирование предметов. Как отучить собаку брать отбросы

Если у щенка есть прирожденная склонность к аппортированию, если он склонен носить в пасти разные предметы, надо сразу же развивать эту склонность. Навыки, приобретенные родителями, рабочие качества, любовь к воде могут передаваться потомству по наследству, вот почему в нашу племенную работу допускаются только собаки с хорошими рабочими качествами. Конечно, опытный охотник-натасчик может приучить к стойке и поставить как охотничью собаку любую дворняжку, не потерявшую чутья и не лишенную охотничьей страсти, но у обычного охотника для этого никогда не хватит времени.

Поэтому мы и стараемся вывести собак с прирожденными качествами, необходимыми для охоты, собак, которые рано начинают работать и легки в дрессировке. Вот поэтому при покупке щенка так следят за тем, чтоб все его предки имели рабочие дипломы.

Очень хорошо при игре со щенком заставить его приносить предметы, от которых он чувствует запах хозяина и палки обернутые в заячью, кошачью или кроличью шкуру.

Для этого можно, взяв щенка на сворку, бросить поноску и подойти самому вместе со щенком к поноске, когда щенок ее возьмет, подтянуть к себе щенка на сворке, чтоб он отдал поноску. Мне приходилось работать со щенками, особенно часто встречающимися в породе малых мюнстерлендеров, которые в возрасте 10-12 недель приносили и охотно отдавали все предметы, которые они были в силах носить.

Я хочу еще раз глубоко заглянуть в душу собаки. Как-то мы гуляли вместе с моим знакомым охотником и 5-ти месячным щенком мюнстерлендером по лесу и радовались прекрасным прирожденным задатком этого щенка в области аппортирования. Арно быстро находил и радостно приносил хозяину все предметы, брошенные или спрятанные, даже куриные перья.

Вдруг Арно исчез. Потом он появился из кустов, неся в морде предмет, который очень легко было распознать еще издали по его запаху. Арно бежал весело, его глаза сияли, он ждал похвалы за «находку», такую приятную для него. Мой знакомый совершил грубую ошибку: с криком «фу» он пошел навстречу щенку, и когда малыш, по его первому слову, не бросил предмета, который был для него столь заманчив, знакомый ударил его по морде. Я никогда не забуду взгляда этого щенка, взгляда, полного разочарования и удивления, его шок и брань хозяина. Мой знакомый так и не захотел понять, что Арно — собака и поэтому он не может мыслить, как человек.

Арно не знал вкуса своего хозяина, а руководствовался своим вкусом. Для него же то, что он принес хозяину, — самое аппетитное: очень вкусно, заманчивый запах и можно поиграть. Следовательно, он принес хозяину самое для него дорогое. И за это — удар! Конечно, после этого Арно уже не мог доверять своему хозяину. Арно, как и все малые мюнстерлендеры, был очень впечатлителен. Его хозяин жаловался потом, что Арно убегал от него с поноской или бросал ее, не дойдя до хозяина. Тогда его отдали в парфорсную дрессировку, но и здесь не добились положительного результата. В конце концов, Арно попал в женские руки, как негодный для охоты пес, его очень полюбили, он стал забавой для хозяйки, но не охотничьим псом. К сожалению, таких случаев, когда хозяева портят прекрасных одаренных собак — сотни и тысячи.

А правильно было бы поступить так: не побояться запачкать свои пальцы, взяв поноску, даже в присутствии злорадно улыбающихся зрителей, похвалить при этом щенка: «Хорошо, Арно, Арно умник». Представляю себе протест возмущенных читателей: «На что же это будет похоже, если моя охотничья собака начнет собирать и приносить мне все отбросы, которые она найдет?».

В том-то и дело, что не все, а только самые первые. После этого первого случая дело дрессировщика позаботиться о том, чтоб такие вещи собака не брала. Но хозяин сам не должен наказывать собаку, так как наказанием он добился бы того, что собака станет его бояться и не будет приносить ему поноску. Надо создать такие условия, чтоб щенку было неприятно взять отбросы. Неприятность должна исходить от самой вещи в тот момент, когда собака хочет ее взять. Если при этом собаке несколько раз по носу щелкнет ловушка, то она поймет, что брать отбросы — неприятно, зато все остальные предметы будет приносить.

Этот раздел дрессировки является наиболее трудоемким, а также и наиболее неприятным; нельзя бранить и бить собаку после ее возвращения, так как в следующий раз она все равно повторит проступок, не обращая внимания на крики «нельзя», только или же совсем не подойдет к хозяину, или придет, поджавши хвост, прижимаясь к земле вся вывалявшаяся и «душистая». Единственно правильным способом отучения будет тот, при котором неприятность для собаки будет исходить от самих отбросов.

Я уже говорил о способе с ловушками, но он имеет тот недостаток, что собака, благодаря своему тонкому чутью, очень скоро начнет распознавать отбросы, положенные в ловушку, которая готовит ей неприятность, от отбросов без ловушки, которые сохраняют для собаки свою прежнюю привлекательность.

Лучше всего отработать этот прием с помощником, который должен спрятаться за какой-нибудь предмет или куст или влезть на дерево вблизи приготовленных отбросов или тухлятины.

Собака должна идти с хозяином. Когда она отбежит, чтоб схватить отбросы, надо крикнуть «нельзя!», помощник должен бросить в нее звенящую цепь, горсть мелких камешков, две связки ключей или горсть дроби, чтоб вызвать боль и испуг.

Собака вернется к хозяину, который должен ее приласкать и дать лакомство. Через 2-3 часа надо повторить это упражнение в другом месте, потом в третьем; для достижения полного успеха очень важно менять места занятий для того, чтоб собака не думала, что только в одном определенном месте тухлятина доставляет ей неприятности, а во всех остальных — нет. При отработке этого упражнения следует:

1. заранее подготовить обстановку занятий,
2. бросить цепь в собаку в тот момент, когда она только причует отбросы и захочет взять их, но еще не успела исполнить это намерение.

Собака ест отбросы не потому, что она «свинья», просто эта потребность передалась ей от предков. В наших условиях содержания необходимо отучить ее от такой привычки хотя бы в целях гигиены: ведь редкий хозяин, любящий свою собаку,
обходится без ее «поцелуев».

Существуют мнения, что в кале содержатся вещества, которые необходимы организму собаки и что собака ест его при их нехватке. Но мне самому пришлось наблюдать, что истощенные собаки едят его с меньшей охотой, чем хорошо откормленные. Делали попытки отбить желание есть кал добавкой к корму сыра с очень резким, неприятным запахом, а также давая собаке тухлое мясо, все было безрезультатно. Если дрессировщик сумеет отучить собаку есть кал, то можно считать, что он успешно прошел испытание и с полным правом может считать себя хорошим дрессировщиком.

Для того, чтобы собака поняла, какие предметы нести хозяину, а какие не надо, следует после проведенного занятия с отбросами положить на пути собаки чучело птицы или палку, обернутую шкурой кролика, сказать «аппорт» и за принос и отдачу похвалить и наградить собаку. После этого надо снова провести занятие с отбросами, а через несколько минут с чучелом. К аппортированию вещей, пахнущих хозяином, рекомендуется начинать приучать уже двухмесячного щенка, и это очень легко. Конечно, эти занятия должны проводиться как бы в порядке игры без малейшего элемента принуждения.

Аппортирование из воды

При прогулке в теплое время надо использовать возможности, чтобы приучить собаку к воде и к болоту. Для этого следует зайти самому в воду, бросить поноску и заставлять собаку подавать ее. На мелком месте для этого не повредит и сворка, на которой можно вести собаку, но не следует тянуть ее насильно.

Ни в коем случае нельзя бросить или спихнуть щенка в воду, если он не идет туда сам; нельзя насильно, против воли затягивать щенка в воду, так как после этого он будет бояться воды. Занятия надо начинать на мелком месте и постепенно переходить к глубокому. Надо бросить на глубокое место поноску из заячьей шкуры, кролика или птицы, и, если по команде «аппорт» собака не бросится за ней, то войти самому в воду. Хорошо, если старая собака покажет при этом пример.

Обучая таким образом маленького щенка, хозяин экономит себе большой труд в будущем, привыкает к особенностям своей собаки, щепок сильно привяжется к хозяину и между ними возникнет тесный контакт, совершенно необходимый для успешной
охоты.

Следовая работа щенка

Для обучения щепка следовой работе надо привязывать на веревку кусочек горячего, только что сваренного мяса, от которого еще идет пар, и протащить его сначала прямо по дорожке, потом по траве зигзагами, а в конце следа — поставить миску с едой щенка. В дальнейшем след можно усложнять, горячее мясо заменить холодным, так как оно оставит запах менее сильный; со временем след надо будет делать прерывистым. Пуская собаку по такому следу, надо сразу же говорить ей «ищи, потеряно». Можно даже пускать ее в поиск на сворке — собака уже будет подготовлена к работе по кровяному следу. После соответствующей отработки можно будет прокладывать след мертвой птицей или зайцем. В большинстве случаев при таких занятиях уже в возрасте 3 — 4 месяцев щенок радует своего хозяина отличной работой, достигнутой без всякого принуждения, с радостью и интересом, который приводит к тесному дружескому контакту между хозяином и собакой.

Следующее за этим упражнение вырабатывает: поиск по следу и подачу голоса при нахождении спрятанного предмета; требуется проложить след, протащить за веревку голову зайца или голову только что зарезанного петуха и обмазанную кашей, которой кормят щенка, а в конце следа поместить живую молодую кошку (крысу или кролика) в корзине, оплетенной проволокой так, чтоб собака не могла схватить ее. Когда собака подойдет по следу к кошке, она на нее залает, а, может быть, попытается ее схватить.

При повторении упражнения щенок все охотнее будет ходить по следу, все яростнее лаять на шипящую кошку, надо будет
подойти к корзине и дать команду «голос!», при этом можно потрясти корзину с кошкой. Это уже хорошая подготовка для подачи голоса по подранку или по убитой дичи. Для того чтобы собака шла по следу лисы и лаяла на нее, когда та спрячется в нору, надо проложить след шкурой лисы, а корзину с кошкой поместить в углубление в земле и заставить собаку подавать по ней голос в течение продолжительного времени; нечего бояться, что, повзрослев, собака, прошедшая такое обучение, будет только лаять на раненую лису. Взрослая собака, когда она почувствует свою силу, обязательно загрызет подранка.

В том же возрасте (3 — 4-х месяцев) щепка надо приучать ходить по следу человека, в частности, хозяина. Для этого следует
натереть подметки хозяина кашей, пройти по траве, а рядом, для начала, протащить на веревке какую-нибудь собачью еду. В конце следа надо поставить миску с едой. При следующих занятиях след требуется прокладывать уже не по прямой, увеличивать расстояние до миски, следа едой не прокладывать, а впоследствии даже перестать мазать подошвы кашей. В конце следа нужно всегда что-нибудь ставить: миску с едой можно заменить сначала каким-нибудь небольшим вкусным кусочком, потом кошкой, чучелом зайца или лисы, которые можно аппортировать. Для щенков, резко реагирующих на хищников, можно в конце следа вешать невысоко над землей кошачью шкуру и раскачивать ее за веревку, и малыш — щенок будет ужасно волноваться и лаять, а когда мы уроним шкуру, он будет с наслаждением мять ее и трепать.

Такая подготовка понадобится для осенней охоты и при испытаниях по всем видам многосторонней работы собаки; для испытаний необходима безукоризненная дисциплина при аппортировании зайца, тетерева и т.д., за нее судьи ставят очки в графе «послушание и аппортирование». В этом случае расценивается не чутье, а дрессировка. На таком испытании более высокую оценку получит более дисциплинированная собака, которая добросовестно отработает след шагом на сворке, а не более горячая, которая также найдет чучело и принесет его хозяину, но бросится в поиск карьером, работая верхним чутьем и не повторяя всех извивов следа. В данном случае плюсом считается систематическая следовая работа, и всякая случайность должна быть исключена.

Не надо забывать, что следовую работу со щенком требуется проводить очень методично, чтобы быть уверенным в безотказности работы собаки на охоте. При этом надо следить за тем, чтобы собака совершенно сознательно, по команде, отрабатывала бы след, и при окончании дрессировки необходимо добиться безотказного аппортирования; прокладывать след надо всякой дичью, а также и хищником для того, чтобы собака сразу смолоду приучалась работать по любой дичи; след надо прокладывать метров на 500.

Подача голоса; подготовка к подзыву хозяина лаем к убитой дичи

Для подготовки собаки к подзыву хозяина лаем надо использовать все встречающиеся возможности для приучения ее подавать голос по команде. Многие щенки начинают лаять, когда слышат шаги чужого, при стуке в дверь, лают на лошадь, на кошку и т.д.; некоторые щенки лают и прыгают, когда несут их миску с едой, другие лают и рычат, когда с ними возятся, играют, прыгают от них на стул, а они этого еще не могут. Надо использовать все эти возможности, подавая команду «голос» и побуждая щенка лаять побольше, а в награду надо давать лакомство, миску с едой или тот предмет, который возбуждал щенка, например, шкуру кошки.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка, охотничьи собаки | [ Добавить комментарий ]

Процессы возбуждения и торможения собак

Процессы возбуждения и торможения собак

В основе нервной деятельности лежат процессы возбуждения и торможения.

Возбуждение определенных участков коры больших полушарий проявляется в соответствующих действиях (рефлексах) собаки. Например, попадая в новую обстановку, собака проявляет ориентировочную реакцию; это происходит в результате возбуждения нервной системы различными раздражителями окружающей среды через органы чувств. Команда «Ко мне», раздражая через орган слуха слуховой центр коры головного мозга, вызывает возбуждение этого центра, которое передается на двигательные центры больших полушарий и заставляет собаку двигаться к дрессировщику. Большинство условных рефлексов вырабатывается у собаки в процессе дрессировки на основе процесса возбуждения. Такие рефлексы называются положительными условными рефлексами.

Торможение – это активный процесс нервной деятельности, противоположный возбуждению и вызывающий задержку рефлексов. Так, например, запрещающая команда «Фу» является ярким примером торможения деятельности больших полушарий и прежде всего коры головного мозга. Команда, действуя через слуховой центр на двигательный, вызывает торможение этого центра; в результате собака прекращает нежелательные для дрессировщика действия. Условные рефлексы, которые вырабатываются у собаки на основе использования тормозного процесса, называются тормозными, или отрицательными. Возбуждение и торможение являются теми процессами, которые составляют основу высшей нервной деятельности, основу поведения.

Академик Павлов установил определенные закономерности в проявлении этих процессов, имеющих большое значение для дрессировки. Правило движения процессов возбуждения и торможения заключается в следующем. Если в каком-либо участке коры головного мозга возник очаг возбуждения или торможения, то возбуждение или торможение непременно будет вначале распространяться из пункта своего возникновения, захватывая соседние участки коры (процесс иррадиации). Как только произошло распространение того или другого процесса, начинается обратное явление – возбуждение или торможение сосредоточивается к месту своего возникновения (процесс концентрации).

Возникновение в коре головного мозга процесса, противоположного по своему значению первоначально возникшему, называется индукцией (смена процесса возбуждения тормозным процессом и обратно).

При этом может оказаться, что за счет торможения одних рефлексов повысится возбудимость других (положительная индукция). Например, у собаки, первый раз услышавшей выстрел, может произойти торможение всех двигательных рефлексов на команды и жесты. Но после выстрела собака начнет рваться с поводка, пытаясь бежать, или будет скулить и лаять в сторону выстрела.

Для дрессировки большое значение имеет отрицательная индукция, лежащая в основе так называемого внешнего торможения. Явление отрицательной индукции состоит в том, что возбуждение какого-либо одного рефлекса вызывает торможение других.

Чаще всего причиной возникновения внешнего торможения является ориентировочный рефлекс. Проявляя ориентировочный рефлекс, собака перестает реагировать на команды дрессировщика (вожатого) и не выполняет требуемые от нее действия. Вместо этого она прислушивается к какому-либо постороннему звуку, усиленно принюхивается к незнакомому запаху или смотрит в сторону нового предмета. Внешнее торможение, вызванное ориентировочной реакцией, легко возникает у молодых собак, выращенных в однообразной обстановке. Поэтому в большинстве случаев оно является временным и прекращается (угасает) в тот момент, когда собака привыкнет к новому раздражителю. Поэтому все раздражители, вызывающие временные отвлечения собаки от дрессировки, называются гаснущим тормозом.

Однако в других случаях внешнее торможение может быть более стойким, например когда оно возникает в результате проявления пассивно-оборонительной реакции. Это обычно встречается у молодых собак, у которых не был своевременно «изжит» рефлекс первичной естественной осторожности («щенячья трусость»). Поэтому способом борьбы с внешним торможением является последовательное ознакомление щенка с различными раздражителями окружающей среды.

Прежде чем приступить к занятиям на дрессировочных площадках, нужно приучить животных к внешним условиям и добиться, чтобы они не реагировали на других собак.

У собак, достигших половой зрелости, часто причиной проявления внешнего торможения является половой рефлекс. Особенно это относится к кобелям, чувствующим близость пустующей суки. Поэтому пустующих сук нужно изолировать.

При проведении групповых занятий внешнее торможение у кобелей может возникнуть и в результате проявления оборонительной реакции друг на друга, выражающейся в попытках к грызне. В этом случае следует умело использовать запрещающую команду «Фу» и механический раздражитель (своевременный рывок, удар хлыстом).

Внешнее торможение у собак при дрессировке может возникать также при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. Так, в весеннее и осеннее время из-за изменения влажности почвы у многих собак тормозится рефлекс посадки и укладки. В этом случае собака не выполняет команды «Сидеть» и «Лежать». Чтобы устранить это препятствие, рекомендуется проводить первоначальные занятия на более высоких и сухих местах.

Внешнее торможение и отвлечение может возникать и под действием внутренних раздражителей. Например, у собаки, у которой переполнен мочевой пузырь, может проявиться торможение всех двигательных рефлексов, не имеющих отношения к нервному центру мочеиспускания. В этом случае она не выполнит требуемых от нее действий. Вот почему перед началом практических занятий нужно обязательно выгуливать собак.

Из всего сказанного следует, что внешнее торможение возникает в тех случаях, когда на собаку будет действовать раздражитель, оказывающий большее влияние, чем сам дрессировщик и его команды и жесты. Поэтому дрессировщик должен всегда стремиться оказать на собаку большее воздействие, чем «посторонние» отвлекающие раздражители. Это достигается выработкой стойких условных рефлексов на различные команды и жесты, которые обеспечивают нужное поведение собаки в сложной обстановке.

С этой целью первоначальную дрессировку следует проводить при отсутствии отвлекающих раздражителей. После достаточного закрепления всех команд нужно постепенно усложнять условия занятий, а в дальнейшем проводить дрессировку при наличии «посторонних» раздражителей.

Большое значение для борьбы с внешним торможением в процессе дрессировки имеет хорошо закрепленный условный рефлекс на запрещение (команда «Фу»). В случае отвлечения собаки дрессировщик может с успехом использовать команду «Фу», как условный раздражитель на прекращение нежелательного действия. Только при внешнем торможении, причиной которого является пассивно-оборонительная реакция, нельзя применять эту команду. В этом случае нужно постепенно приучить собаку к раздражителю, вызывающему пассивно-оборонительную реакцию, используя для этого пищевой рефлекс и игру, если речь идет о щенке или молодой собаке.

Внешнее торможение при определенных условиях может перейти в запредельное торможение. Например, у некоторых собак после выстрела возникает длительное торможение, которое проявляется в отказе от лакомства, а также в торможении всех выработанных условных рефлексов на команды и жесты.

Основной причиной возникновения запредельного торможения при дрессировке является слишком сильное напряжение нервной системы, возникающее под действием слишком сильного, чаще всего звукового раздражителя (например, выстрела). К этому может привести и злоупотребление в процессе дрессировки «механическими раздражителями» или выполнение собакой непосильных действий (например, преодоление чрезмерно высокого барьера без предварительной подготовки).

Очень часто запредельное торможение возникает при перегрузке собаки в процессе прохождения приема выборки вещей, а также в результате длительного повторения одного и того же приема дрессировки. Чтобы избежать этого, следует разнообразить приемы, отрабатываемые на каждом занятии.

Говоря о причинах возникновения запредельного торможения, И. П. Павлов указывал: «Слишком сильный раздражитель, а также перенапряжение нервной деятельности поднимают возбудимость нервных клеток выше порога их работоспособности. В результате этого в нервной системе в виде защиты от чрезмерного напряжения развивается запредельное торможение, которое по существу является охранительным торможением. Это торможение охраняет нервную систему от опасных для нее перенапряжений».

Чтобы предотвратить возникновение запредельного торможения, нужно избегать всяких перенапряжений нервной деятельности животных. Собак следует постепенно приучать к звуковым раздражителям, избегать частого использования сильных «механических раздражителей», не ставить перед животными непосильных задач и разнообразить отрабатываемые навыки. Если у собаки возникнет запредельное торможение, нужно на несколько дней прервать занятия.

Внешнее и запредельное торможение называют пассивным, или безусловным, так как подобное состояние может возникнуть в любых условиях. Оно зависит только от состояния нервной деятельности собаки и силы действующих раздражителей.

В отличие от пассивного безусловного торможения, активное, или условное, торможение вырабатывается у собаки в процессе дрессировки. Возникновение этого вида торможения прежде всего зависит от действий дрессировщика. Умелое и правильное использование этого торможения обеспечивает не только лучшую послушаемость собаки, но и более четкое проявление условных рефлексов.

Различают следующие виды активного торможения: угасательное, дифференцированное и запаздывающее.

Угасательное торможение должно учитываться дрессировщиком с самого начала занятий. Известно, что для образования условного рефлекса требуется подкрепление условного раздражителя безусловным. Если такое подкрепление будет отсутствовать или применяться нерегулярно, условный рефлекс на команду или жест может ослабеть и исчезнуть. Это явление называется угасанием условного рефлекса, а само торможение – угасательным.

Молодые, начинающие дрессировщики часто забывают о том, что, добившись установления первоначальной условной связи на команду, но еще прочно не закрепив условного рефлекса, нельзя много раз повторять команду (если собака сразу ее не выполняет), не применяя при этом безусловный раздражитель. Это приводит к ослабеванию условного рефлекса. Достаточно хотя бы несколько раз оставить условный раздражитель без подкрепления безусловным раздражителем, чтобы при следующем действии он проявлялся слабее. Вот почему для упрочения условных рефлексов необходимо всегда «поощрять» собаку за правильно выполненные действия, а при ослабевании условного рефлекса вновь использовать воздействие безусловного раздражителя, на основе которого был выработан данный условный рефлекс. Если, например, собака, хорошо выполнявшая движение у ноги дрессировщика по команде «Рядом», начинает плохо выполнять это действие, нужно опять после команды «Рядом» (условный раздражитель) использовать рывок поводком (безусловный раздражитель).

Угасание условных рефлексов может наступить и в тех случаях, когда практические занятия с собакой проводятся нерегулярно, а также при отсутствии тренировок с выдрессированными собаками. Угасательное торможение обычно развивается постепенно.

Для дрессировки собак исключительно большое значение имеет так называемое дифференцированное, или различительное, торможение. Оно обеспечивает четкое различение собакой одного условного раздражителя от другого и быстрое выполнение действий по определенным командам, жестам и другим сигналам. Так же как угасательное торможение, дифференцированное торможение возникает не сразу под влиянием действий дрессировщика.

При первоначальной выработке условного рефлекса на какую-либо команду (условный раздражитель) в нервном центре (например, в слуховом) преобладает процесс возбуждения, который легко распространяется по коре головного мозга и вызывает повышенную возбудимость собаки. В результате этого в центральной нервной системе возникает так называемый процесс генерализации – обобщения различных сходных раздражителей, и собака смешивает их. Поэтому при первоначальной дрессировке многие собаки совершают ошибочные действия, путают команды и жесты: по команде «Стоять» садятся, по жесту укладки подходят к дрессировщику и т.д.

Чтобы прекратить это, необходимо использовать явление дифференцированного торможения. Все действия собаки, которые соответствуют поданной команде, нужно подкреплять дачей лакомства и восклицанием «Хорошо», а ошибочные действия – оставлять без подкрепления, каждый раз исправляя действия собаки. В результате на все раздражители, не имеющие прямого отношения к данному навыку, будет развиваться торможение, а условный рефлекс на соответствующую команду будет становиться все более прочным. Собака «научится» четко различать значение определенных команд и жестов.

Быстрота выработки различения собакой команд зависит и от правильного подкрепления условного раздражителя таким безусловным раздражителем, который вызывает у собаки проявление определенного безусловного рефлекса. Например, команда «Рядом» подкрепляется рывком поводка, возвращающим собаку к ноге дрессировщика, команда «Фасс» – возбуждением активно-оборонительного рефлекса и т.д. Вследствие этого каждая команда, связываясь с определенным безусловным рефлексом, приобретает для собаки значение сигнала на выполнение определенного действия и она станет четко различать (дифференцировать) значение каждой команды.

Дрессировка собак по розыскной службе, приучение их к выборке вещей по запаху, к выборке человека по вещи или следу основаны на использовании дифференцированного торможения.

Остановимся на приучении собаки к выборке вещей по запаху. Воспитание этого навыка должно развить у собаки активное принюхивание и дифференцировку запахов. Прежде всего собаку приучают к выборке вещей по хорошо известному ей запаху. Положив свою вещь среди других аналогичных вещей, имеющих другой запах, дрессировщик произносит команду «Нюхай» и добивается того, чтобы собака взяла его вещь. Вначале многие собаки легко путают запах, присущий дрессировщику, с запахом других людей и по команде берут чужие вещи. Чтобы предупредить ошибочное действие собаки, дрессировщик использует запрещающую команду «Фу» (условный тормоз). Если, несмотря на запрещающую команду, собака все же совершает ошибочные действия, следует лишить ее поощрения – лакомства. Использование дифференцированного торможения при отработке этого навыка с применением запрещающей команды «Фу» значительно облегчает работу дрессировщика при изучении этого приема.

Успешно используется при дрессировке собак и запаздывающее торможение, являющееся одним из видов активного условного торможения. Этот вид торможения возникает в тех случаях, когда воздействие условного раздражителя на собаку не сопровождается одновременным действием безусловного раздражителя; его используют через некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут). В результате такого подкрепления проявление условного рефлекса задерживается и приурочивается к началу действия безусловного раздражителя.

На запаздывающем торможении основывается выработка у собаки выдержек в различных приемах общего курса дрессировки. Проанализируем это явление. Выдержка собаки представляет собой тормозной условный рефлекс, который вырабатывается следующим образом. Вначале дрессировщик устанавливает положительный рефлекс на какую-либо команду, например на команду «Стоять». Как только этот условный рефлекс будет выработан, дрессировщик переходит к отработке выдержки. Для этого, произнося команду «Стоять», он дает собаке лакомство не сразу, а через несколько секунд. Это заставляет ее как бы ожидать получения лакомства в положении стоя. Благодаря этому в нервной системе собаки развивается запаздывающее торможение, которое оттягивает проявление пищевого рефлекса на несколько секунд после подачи команды. В положении «Стоять» собака как бы ожидает получения лакомства.

Со временем дача лакомства или другое поощрение (оглаживание, восклицание «Хорошо») все более оттягиваются после подачи команды; постепенно этот разрыв доводится до нескольких минут. Если собака до получения поощрения самопроизвольно изменит приданное ей положение, дрессировщик вновь использует команду «Стоять». При необходимости он применяет и непосредственное воздействие на собаку. В результате этого запаздывающее торможение все более укрепляется и собака приучается проявлять длительную выдержку в различных положениях.

Использование в процессе дрессировки явления торможения обеспечивает стойкость и четкость выработки необходимых навыков.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка | [ Добавить комментарий ]

Безразличие собаки к раздражителям

Безразличие собаки к выстрелам и другим сильным звуковым раздражителям

Служебные собаки не должны проявлять трусость и отвлекаться на сильные и неожиданные звуковые раздражители (выстрелы, взрывы, шум моторов автомобиля, танка, пролетающего самолета и т.п.). Чтобы выработать «безразличное» отношение к сильным звуковым раздражителям, приучать к ним собаку нужно постепенно.

Такое приучение следует начинать в щенячьем возрасте. Примерно в четыре-пять месяцев, как только щенок будет приучен к кличке и свободному движению на поводке, нужно выводить его на прогулки в многолюдные места, отличающиеся наличием различных звуковых раздражителей (движение автотранспорта, трамвая, поездов, различные производственные шумы). При этом вначале следует гулять на значительном расстоянии от указанных раздражителей, а затем постепенно приближаться к ним. Если щенок будет проявлять на звуковые раздражители пассивно-оборонительную реакцию, а иногда общее возбуждение (лай), следует его успокоить и отвлечь игрой, оглаживанием, лакомством. Если щенок с самого начала не будет «бояться» различных звуковых раздражителей и не будет отвлекаться на них, то приучение молодой собаки к более сильным звуковым раздражителям (выстрелам, взрывам) значительно облегчится.

Выработку у собак навыка на безразличное отношение к выстрелам и взрывам лучше всего вначале производить во время кормления в привычном для собаки месте; тогда возникшую оборонительную реакцию легко можно затормозить пищевым рефлексом.

Дав собаке пищу, дрессировщик находится рядом, а помощник из-за укрытия производит выстрел. Первоначально стрельба должна производиться не ближе чем в 100–200 м от собаки, причем рекомендуется совершать одиночные выстрелы с интервалом между ними в 2–3 мин. Если при этом собака проявляет пассивно-оборонительную реакцию, выстрелы следует прекратить и успокоить животное оглаживанием, восклицанием «Хорошо» и лакомством. Повторять стрельбу можно лишь при следующей кормежке или на другой день.

По мере приучения собаки к выстрелам (взрывам) их постепенно производят все ближе и чаще. Дрессировщик должен всегда внимательно следить за поведением собаки, своевременно успокаивать ее и отвлекать.

В дальнейшем желательно выводить собаку в район стрельбищ. Предоставив собаке возможность находиться в свободном состоянии на длинном поводке, нужно внимательно следить за ней и при необходимости (в случае проявления тормозного рефлекса) отвлекать ее. Как только собака начнет спокойно реагировать на выстрелы, можно начать во время стрельбы проводить занятия по общим приемам дрессировки. При этом вначале стрельба должна производиться в отдалении. Собак следует приучать не срывать выдержку при выстреле в положении посадки, укладки или стойки на месте. Для этого помощник, имеющий оружие, заранее прячется за одно из местных укрытий, но не ближе чем в 50 м от собаки. Находясь рядом с собакой (спиной к помощнику), дрессировщик заставляет ее принять по команде определенное положение (посадка, укладка). После незначительной выдержки собаки в этом положении помощник производит выстрел, после чего дрессировщик поощряет собаку. Если собака при выстреле срывает выдержку, нужно ее успокоить и заставить принять прежнее положение. На следующих занятиях дрессировщик постепенно отходит от собаки (на расстояние до 25–15 м), а стреляющий (помощник) постепенно приближается к ней, но не ближе чем на 15 ж. Если собака при выстреле срывает выдержку, дрессировщик должен соответствующей командой остановить ее, успокоить и вернуть на прежнее место, в то же самое положение.

Некоторые собаки, у которых преобладает активно-оборонительная реакция, при выстрелах набрасываются на стреляющего. В этих случаях нужно использовать запрещающую команду «Фу». Впоследствии выстрел может производить и сам дрессировщик, но это можно делать только после того, как собака будет хорошо приучена к стрельбе.

Основные ошибки:

1) применение при стрельбе механических раздражителей (удар хлыстом, рывок поводком и т.д.), усиливающее проявление «боязни» выстрелов;

2) слишком частая и непрерывная стрельба на близком расстоянии, вызывающая у собак, близких к слабому типу, стойкое запредельное торможение;

3) отсутствие должного контроля за собакой, в результате чего она набрасывается на стреляющего. Это вызывает появление нежелательной связи (бежать к месту стрельбы);

4) несвоевременное возвращение собаки на место после срыва выдержки при стрельбе, приводящее к тому, что она приучится убегать, услышав выстрел.

Безразличие к найденному корму

Выработка стойкого тормозного условного рефлекса на отказ брать лакомство – пищу из рук чужого человека или пищу, найденную на земле, имеет большое практическое значение.

Этот навык не только дисциплинирует поведение собаки (развивает и укрепляет в нервной системе процесс активного торможения), но и предупреждает возможность ее отвлечения и случайного отравления.

Основными условными раздражителями для этого навыка служат команда «Фу», вспомогательные команды «Возьми», вид лакомства в руке «чужого» человека, а также вид пищи, лежащей на земле.

В качестве безусловных раздражителей используются рывок поводком, применение строгого ошейника, удар хлыстом, удар электрическим током.

Прием этот следует прорабатывать после отработки запрещения, а также после закрепления выдержки в различных положениях.

Первоначальные упражнения проводятся во время кормления собаки. Посадив или уложив собаку, дрессировщик ставит перед ней посуду с пищей. При попытках собаки подойти к пище дрессировщик использует команду «Фу», затем вновь принуждает собаку принять прежнее положение. После выдержки собаки перед пищей в течение 20–30 сек. дрессировщик по команде «Возьми» разрешает ей взять пищу. В последующих упражнениях выдержка собаки перед пищей доводится до 3–5 мин.

Дальнейшая проработка этого приема сводится к тому, что дрессировщик кладет на землю лакомство и при попытке собаки взять его подает команду «Фу», сопровождаемую сильным рывком поводка или ударом хлыста. Подобные действия повторяются на первом занятии не более двух-трех раз. Если собака по команде «Фу» не берет лежащее на земле лакомство, ее следует поощрить.

На последующих занятиях куски мяса, кости, хлеб а т.д. заранее разбрасываются помощником в определенных местах. Держа собаку на поводке, дрессировщик подходит с ней к местам, где был разбросан корм, и начинает прогуливаться в различных направлениях, тщательно наблюдая за собакой. При попытке собаки взять пищу с земли подается команда «Фу» в угрожающей интонации, сопровождаемая сильным рывком поводка.

Дальнейшие упражнения проводятся при участии помощника (желательно, чтобы в качестве помощника каждый раз выступали разные люди). Дрессировщик держит собаку на коротком поводке или привязывает ее к столбу, дереву, изгороди, становясь позади собаки. Помощник, выходит из-за укрытия и постепенно приближается к собаке, ласково называя ее по кличке и предлагая лакомство. Если собака сделает попытку взять лакомство, дрессировщик подает команду «Фу», сопровождаемую рывком поводка или ударом хлыста. После этого помощник быстро уходит за укрытие. Через несколько минут упражнение повторяется вновь, но не более чем два-три раза за одно занятие.

На дальнейших занятиях помощники не только предлагают собаке мясо из рук, но подбрасывают его перед собакой на землю. При попытках собаки схватить подброшенный корм дрессировщик подает команду «Фу», подкрепляемую сильным рывком поводка или ударом хлыста. Если собака отказывается брать корм, дрессировщик поощряет ее оглаживанием и восклицанием «Хорошо» и лакомством.

Усложнение этого приема состоит в том, что дрессировщик, привязав собаку за цепь и надев на нее строгий ошейник с длинным поводком, постепенно отходит от собаки. Подошедший из-за укрытия помощник «предлагает» собаке лакомство; если она пытается брать лакомство из рук помощника или с земли, дрессировщик делает сильный рывок поводком. После ухода помощника дрессировщик подходит и поощряет собаку.

Допустимы и более активные действия со стороны помощников. В этом случае дрессировщик уходит от собаки. Помощник, подходящий к собаке, держит в одной руке корм, а в другой (за спиной) – гибкий прут, плотный соломенный жгут или хлыст. Если собака пытается схватить пищу, помощник (из-за спины) наносит ей неожиданный удар прутом вдоль туловища. Такой удар вызывает у собаки проявление оборонительного рефлекса и торможение пищевого рефлекса.

Допустимо и другое действие помощника. В момент, когда собака пытается взять пищу из его рук, он отдергивает руку и легко ударяет собаку по морде той же рукой, в которой держал корм. Как только собака начнет проявлять оборонительную реакцию, помощник отбегает за укрытие. В этот момент подходит дрессировщик и поощряет собаку.

Если у собаки преобладает пищевая реакция и она не отказывается брать корм в указанных случаях, нужно использовать индуктор, дающий силу тока не более 0,05 а, а мощность не выше 16 вт. Помощник должен предварительно разбросать в месте, намеченном для занятия (для караульной собаки непосредственно на протяжении закрепленного за ней поста), крупные куски пищи, которые собака не сможет быстро проглотить. Все куски соединяются с очищенными концами тонкого изолированного провода, второй конец которого подсоединен к клемме заземленного источника тока (индуктора). Все провода тщательно маскируют дерном, землей, травой, листьями, снегом и т.д. Помощник, держащий индуктор, находится в укрытии не ближе 15–20 м и наблюдает за собакой. Собаку приводят на место занятий и подпускают на длинном поводке к разбросанным кускам пищи (караульную собаку, как обычно, ставят на пост). Как только собака найдет корм и попытается его взять, помощник включает ток. Притрагиваясь к мясу или кости, собака получает удар током, что заставляет ее не брать корм. Подобные упражнения повторяются два-три раза. Каждый раз дрессировщик подходит к собаке и успокаивает ее оглаживанием и восклицанием «Хорошо».

Занятия с использованием индуктора рекомендуется проводить преимущественно весной, летом и осенью, когда легко замкнуть электрическую цепь через заземление. Для собак караульной службы в зимних условиях нужно подключать один провод от индуктора к лежащей под блоком пище, а другой – непосредственно к проволоке блокпоста. В этом случае замыкание электрической цепи происходит с помощью проволоки, прикрепленной одним концом к кольцу караульной шлейки, а другим – к плотно надетому строгому ошейнику.

Основные ошибки:

1) привлечение к занятиям всегда одного и того же помощника и проведение дрессировки в одном и том же месте. В этих случаях у собаки возникает нежелательная связь и она приучается не брать корм только из рук определенного человека и только в определенном месте;

2) использование одного вида пищи (например, сырого или вареного мяса), вызывающее нежелательную связь, в результате которой собака не берет с земли только этот вид корма;

3) плохая маскировка проводов индуктора, идущих к кускам пищи, приучающая собаку не брать пищу с земли только при виде провода;

4) удар током в тот момент, когда пища находится в пасти собаки. Это может вызвать стойкое запредельное торможение, ведущее к угнетенному состоянию собаки и снижению ее работоспособности.

Подача голоса

Навык подачи голоса имеет вспомогательное значение и необходим для некоторых специальных служб (караульной, защитно-караульной, розыскной). Этот прием следует прорабатывать в конце общей дрессировки. В качестве основных условных раздражителей используются команда «Голос», которую можно заменить пощелкиванием пальцев правой руки, поднятой перед мордой собаки, или соответствующий жест – помахивание правой рукой, поднятой на уровень плеча ладонью вперед и согнутой в локте. По команде «Голос» или жесту собака должна громко и отрывисто залаять.

Раздражителями, побуждающими собаку к подаче голоса для выработки условных рефлексов на команду и жест, могут являться: пищевой раздражитель (лакомство), оборонительный раздражитель (дразнящий собаку помощник), аппортировочный предмет, лай другой собаки и т.д. Для собак с повышенной возбудимостью и хорошо выраженной пищевой реакцией с успехом можно использовать вкусопоощрительный метод дрессировки.

Посадив собаку перед собой и наступив ногой на опущенный на землю поводок (чтобы собака не могла подпрыгивать), дрессировщик берет в правую руку лакомство и, произнося команду «Голос», двигает лакомство перед мордой собаки . Вид лакомства возбуждает собаку, но взять его она не может и начинает лаять. Подкрепляя лай лакомством, дрессировщик оглаживает собаку и восклицает «Хорошо». Во время первых упражнений следует подкреплять лакомством всякую попытку собаки залаять, постепенно отрабатывая продолжительный лай. С этой целью можно усилить свое воздействие на собаку. Привязав ее к какому-либо предмету (колу, забору, дереву) и возбудив видом лакомства, можно отходить от нее, произнося при этом команду «Голос». Как только собака начнет лаять, дрессировщик подходит к ней и дает лакомство. Такие действия следует повторить два-три раза.

Подача собакой голоса при виде лакомства.

Для собак с выраженной оборонительной реакцией можно использовать в качестве раздражителя возбуждающие действия помощника. Для этого дрессировщик держит собаку на коротком поводке или же привязывает на цепи к какому-либо предмету. Помощник выходит из-за укрытия и, постепенно приближаясь к собаке, начинает ее дразнить (размахивает руками, совершает резкие движения). В это время дрессировщик несколько раз подает команду «Голос» и, когда собака залает, поощряет ее оглаживанием и восклицанием «Хорошо». Помощник в это время скрывается за укрытие. Это повторяется два-три раза. После нескольких подобных упражнений у собаки образуется условный рефлекс на команду «Голос» и она начинает лаять лишь по одной команде, не видя помощника.

У многих собак навык подачи голоса может быть отработан на основе большого их стремления – «заинтересованности» в подаче предмета (аппортировки) Возбудив собаку видом привычного для нее аппортировочного предмета, дрессировщик кладет этот предмет на высокое место, недоступное для собаки (ветка дерева, высокий забор, полка). Подавая команды «Голос», «Голос», «Аппорт», он побуждает собаку взять предмет. Стремясь достать аппортировочный предмет, собака возбуждается и начинает лаять . Дрессировщик подкрепляет подачу голоса тем, что на виду у собаки достает указанный предмет и отдает его собаке, а также оглаживанием и восклицанием «Хорошо».

Подача собакой голоса на аппортировочный предмет.

Для щенков и молодых собак с успехом может быть применен подражательный метод. Для этого собаку, которая хорошо подает голос, ставят рядом с дрессируемой собакой. Подавая команду «Голос» или используя один из приведенных способов, вызывают голос у обученной собаки. Это побуждает вторую собаку тоже залаять. Действие ее подкрепляют поощрением.

Чтобы приучить собаку подавать голос по жесту, нужно сопровождать жест командой «Голос», не забывая при этом поощрять собаку. После ряда таких совместных воздействий жеста и команды у собаки устанавливается условный рефлекс на подачу голоса только по жесту (условный рефлекс второго порядка). Подачу голоса по жесту без сопровождающей команды каждый раз следует закреплять поощрением.

Усложнения при отработке этого навыка заключаются в следующем. Нужно добиться от собаки подачи голоса из различных положений (посадки, укладки, стойки на месте), на различных расстояниях (до 15 м), при наличии отвлечений и в случае задержки поощрения.

Основные ошибки:

1) попытка вызвать у собаки лай посредством сильных рывков поводка или ударов хлыста. Это вызывает пассивно-оборонительную реакцию и «боязнь» дрессировщика;

2) перевозбуждение собаки в результате слишком длительных действий помощника, приводящее к тому, что собака перестает подавать голос.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка | [ Добавить комментарий ]

Команды рядом сидеть лежать

Команды рядом сидеть лежать

Пришло время вводить команду «лежать» в комплексе с выполнением других команд. Ничего нового и неожиданного. Делаем все то, что вы и ваша собака уже знаете и умеете.
Подаем команду «рядом», двигаемся в том темпе, который вы выбрали и по тому маршруту, который удобен вам. Проходим три-пять метров. Предварительно подготовившись к выполнению приема, подаем команду «сидеть», усаживаем собаку. Даем некоторую выдержку, каждый раз меняя продолжительность времени, в голове прокручиваем последовательность выполнения приема «лежать» и только после этого подаем саму команду.
На счет один — два собака уже должна улечься. На первоначальном этапе обучения выполнять в комплексе этих несколько команд, желательно из положения «лежать» вернуть собаку в положение «сидеть». Изменение положения собаки должно быть санкционировано! Т.е., если она решила, что земля слишком холодная или мокрая, она уже «належалась» и пора вскакивать, или хотя бы сесть, не нужно собаке этого позволять. Возникает большое искушение похвалить ее и своим щебетом: «Хорошо, сидеть, умница!» — вы только укрепите ее в уверенности в том, что она имеет полное право на то, чтобы командовать вами.
-Сейчас я сяду, и научу хозяина в этот момент говорить: «Хорошо, сидеть!»
Если собака вскочила, тут же опять подаем ей команду «лежать», но в несколько более жестком тоне, и как только вы ее уложите, или она уляжется сама, изо всех сил ее хвалим.
После двух-трех для начала секунд, подаем команду «сидеть» и придаем собаке нужное положение рывком поводка. Внимательно следим за тем, чтобы собака сидела четко параллельно вашей левой ноге. Т.е. еще в тот момент, когда собака только усаживается, стараемся скорректировать ее положение, до того момента, когда она подобно изваянию усядется в удобной для нее позе, но совершенно не подходящей для вас. Ведь сдвинуть тушу, килограмм на десять превышающую ваш собственный вес – дело не из легких. То ли дело, придать левой рукой правильное положение крупа собаки, когда она еще в движении.
Есть еще вариант приучения собаки садиться из положения лежать. Чуть соберите поводок, чтобы он не был слишком длинным, и у собаки не было возможности начать бродить. Внимание! Поводок в правой руке. Левая рука должна быть готова к тому, чтобы зафиксировать в нужном положении круп собаки. Подаем ей команду «сидеть» и слегка наступаем ей правой ногой на пальцы передних лап. СЛЕГКА!!! А не так, чтобы от пальцев остались одни воспоминания. Легкого касания более чем достаточно, чтобы собака, стараясь избежать неприятного воздействия подтянула под себя лапы, а значит, села.
Т.е., раз меня касаются в непотребных местах, нужно сразу же эти «места» отдернуть максимально далеко от раздражающего «фактора» — вашей ноги. В этот момент мы сознательно вызываем у собаки проявление безусловного рефлекса, путем применения безусловного раздражителя.

Иииии равномерно чередуем выполнение всех уже изученных команд. Проходим от трех до десяти метров по команде «рядом». Усаживаем собаку. Укладываем собаку. Опять усаживаем собаку. Продолжаем движение. ВСЕ телодвижения собаки должны быть санкционированы! Все изменения темпа и направления движения, посадки и укладки должны осуществляться исключительно по вашей команде. Промежутки между подаваемыми командами обязательно должны быть разными. Каждая ваша команда должна подаваться в те моменты, когда собака этого не ожидает. Дайте собаке понять, что весь выше описанный комплекс вы проводите в одном темпе, подавая команды через равномерные промежутки времени, и не дожидаясь вашей следующей команды, она начнет предпринимать попытки выполнить ее еще до того, как вы ее выскажете вслух!
Пока вы еще сами не научились чувствовать промежутки между командами, не стесняйтесь считать. Рядом – один – два – три – четыре – пять – сидеть – один – два – три – лежать – один – два – три – четыре – пять – сидеть – один – два – три – лежать – один – два — три – четыре – пять – шесть – семь – сидеть — один – два – три – четыре – лежать – один – два. И т.д.
Все получается? Великолепно. А теперь давайте проделаем то же самое, но на месте. Посадка собаки. Укладка.
Поворот налево.
Посадка. Укладка. Посадка. Укладка. Посадка.
Поворот направо.
Посадка. Укладка. Посадка. Укладка. Посадка. Укладка. Посадка.
Поворот кругом.
Посадка. Укладка. Посадка.
Поворот направо.
И т.д. Выполняйте повороты в разные стороны. Пусть это будет трижды направо и пять раз налево. Несколько раз чередуя налево и направо.
Правило одно. Собака не должна знать, в какую сторону и через какой промежуток времени она должна будет повернуться. Сейчас она команду «лежать» будет выполнять три секунды. Следующий раз – все десять. А потом будет чередовать выполнение команд «сидеть» и «лежать» с промежутком в две секунды. Мало ли, чего взбредет в голову ее владельцу? Но команды «вышестоящего начальства» не обсуждаются, правильно?

За день, два или даже три, как бы вы не старались, вы не добьетесь безотказного выполнения этого комплекса. И здесь нет вины вашей собаки, да и вашей тоже. Тем, что она ошибается, она не пытается досадить вам. Просто между нервными центрами в коре головного мозга у нее пока еще не выработались надежные и устойчивые связи. Все это – дело времени! Потому с энтузиазмом, терпеливостью, терпимостью, без малейшего раздражения, продолжаем работать.

Вот! Все начинает получаться. Собака внимательно следит за вами, в любой момент, ожидая вашей следующей команды, готовая тут же, в промежуток максимум две секунды, ее выполнить. Пришло время вводить усложнения.
Фиксируем собаку на нужном нам месте командой «сидеть» и становимся в шаге перед ней. Даже если до этого, обучая собаку выдержке по команде «сидеть», вы отходили от нее на несколько метров, сейчас не отходим от нее дальше, чем на шаг.
Собака сидит спокойно, она уже знает, что изменять положение ей не рекомендовано. И все равно добьетесь от нее безотказного выполнения вашей команды. Внимание, подаем команду «лежать». Собака привыкла ее выполнять, находясь около вашей левой ноги, потому может немного растеряться. Не нужно надеяться на то, что еще пару-тройку секунд, и она ее выполнит! Ожиданием вы только дадите ей понять, что с этого момента вы – не такой уж требовательный хозяин, и ваши команды можно какое-то время игнорировать. Потому сразу же после поданной вами команды лежать, так, чтобы уложиться в две секунды, делаете шаг левой ногой в направлении собаки, поставив ногу слева от нее, одновременно правой рукой слегка тянете за поводок вниз, левой рукой надавливаете собаке в привычное место – на холку. Возвращаетесь в исходное положение, выпрямляетесь, и сразу же хвалите за правильно выполненную команду. Если собака пытается сесть или вскочить, еще раз подаете команду «лежать» и заставляете ее выполнить. Десять раз собака пытается изменить требуемое положение? Значит, десять раз вы должны придать ей нужное положение и убедить своим тоном, что команду придется выполнить, как бы собака к этому не относилась.
Для начала пусть она полежит пару-тройку секунд. Потом продолжительность выполнения приема нужно увеличивать.
Собака остается в требуемом положении столько, сколько нужно. Подаем команду «сидеть». Поводок рывочком поднимается вверх. Следите за положением крупа собаки. Она не должна им «размахивать из стороны в сторону»! При необходимости сделайте шаг к ней левой ногой, левой рукой надавите на круп и усадите собаку.
Можно слегка наступить собаке на переднюю лапу. Не сильно. Но так, чтобы стимулировать ее убрать лапу. Что вынудит ее сесть. Как только собака оказывается в нужном положении, сразу же хвалите ее.
Не подзывайте пока собаку из положений «лежать» и «сидеть» в положение «рядом». У нее должно зафиксироваться в мозгу, что при выполнении этих команд она должно четко находиться на том месте, на котором вы ее оставили. Вас совершенно не напряжет каждый раз вернуться к ней и занять «правильное» положение с левой стороны от собаки.
Спешить не нужно. Но и слишком затягивать процесс тоже не стоит. Потому, как только собака уверенно начинает сочетать выполнение команд «сидеть» и «лежать» в шаге от вас, увеличивайте расстояние между вами. Каждый раз, отходя назад лицом к ней. Чтобы в любой момент вы успели вовремя среагировать на ее попытки изменить положение, определенное поданной вами командой или увязаться за вами следом. В этом случае, повторяете только что поданную команду и заставляете собаку ее выполнить.
Пусть в день вы будете прибавлять по одному шагу или по два. Ничего страшного. Зато в будущем собака будет уверенно работать от вас на любом расстоянии. Попытки сразу же отойти от нее шагов на десять закончатся тем, что вы выработаете в ней желаемый условный рефлекс, да. Но он будет отставленным. Т.е., выполнять поданную вами команду собака будет, но не в положенные 0,5-2 секунды, а в тот промежуток времени, который вам потребуется, чтобы добежать до нее и заставить выполнить требуемую команду. Вам это нужно?

Не забывайте, что возвращаться к собаке нужно с разных сторон и в разных темпах. Побродите вокруг вашей собаки. Спрячьтесь за дерево. Вернитесь к ней, не подавая никаких команд. Переступите через нее туда — обратно, если она выполняет команду «лежать». Как только собака попытается изменить требуемое положение, не забудьте в нужный промежуток времени правильно отреагировать.
Если у вас сегодня нет желания, сил, возможности, заставить ее выполнить каждую подаваемую вами команду в течение максимум двух секунд, лучше перенесите занятие на день или два. Собаки очень сообразительные. И однажды дав ей понять, что слушаться вас она может через раз, придется приложить немало усилий, чтобы убедить ее в обратном.
Поступательно и последовательно вводя усложнения при выполнении этих команд, стараемся довести уровень послушаемости собаки до того, чтобы она безотказно выполняла все ваши команды при разных темпах передвижения, разных темпах выдержки. В разное время суток. При различных погодных условиях. При наличии или отсутствии любых обстановочных раздражителей.
Если ваша собака движется рядом с вашей левой ногой, ни на пять сантиметров не меняя определенного этой командой положения при любых изменениях направления или темпа движения, при первой же поданной вами команде «сидеть» или «лежать», «приклеивается» к асфальту в том месте, где застала ее поданная вами команда, в тот момент когда вы, не касаясь ее руками, и ни разу не оглянувшись, продолжаете движение в выбранном вами темпе и направлении, можно говорить о том, что вы славно потрудились. Разве можно найти человека, который в этот момент с ненавистью прошипит вам в спину: «Поразводили тут собак!!!» Нет. Люди будут смотреть на вас с завистью и может быть, именно этот момент в корне изменит отношение к содержанию собак у какого-то разгильдяя, который, воодушевленный вашим примером, завтра же решит начать строить свои отношения с принадлежащей ему невоспитанной собакой по-новому!
Очень хочется вспомнить здесь о моей немецкой овчарке Линде, с которой мы несли службу в Донецком аэропорту. Вернее, службу несла Линда, разыскивая наркотические вещества. А я была при ней. Отработав как-то несколько рейсов, возвращаемся в подразделение. Собака была умницей, обнаружила и обозначила все контрольные закладки, надежно упрятываемые для нее экипажами рейсов заграничного следования и обслуживающим персоналом. Дабы дать ей возможность размяться, даю ей команду «гуляй», и она радостно носится вокруг меня. Погода на улице – мрак! Дождь, слякоть, грязь. И приспичило Линде помышковать. Заскакивает она на газон и начинает радостно, с этнтузиазмом, разрывать мышиную нору! Комья грязи летят во все стороны. Но у меня складывается такое ощущение, что большая их часть летит ей на лапы, живот и хвост! Все шерсть ммммммм…. Ну, не совсем в том состоянии, в котором ее можно вести в подразделение.
Я представила себе реакцию сослуживцев на появление в помещении «земляной» Линды, пофантазировала, каким будет выражение лица нашего с ней непосредственного начальника, решила не испытывать судьбу, потому подозвала ее к себе, подала команду «рядом», и когда мы с ней дошли до большущей и глубокой лужи, пошла по самому ее краю. Тем самым, вынуждая Линду идти в воде. Линда и ухом не повела. Мало ли чего мне, ее хозяйке, взбредет в голову. Но команды-то выполнять надо!?
Ухом она повела в тот момент, когда в том месте, где лужа достигала максимальной глубины, я подала ей команду «лежать»! Вот тут она несколько озадачилась, но за пределы двух оговоренных секунд, не вышла. С тяжелым вздохом улегшись прямо в воду!
-Ой, маменькаааааа… Чегой-то Вы сегодня немного не в себе!?
-Сидеть! Хоооорошо, сидеть!
-Лежать! Умницаааа, лежать!
Покомандовав так ею еще некоторое время, вижу, что вся налипшая на шерсть земля осталась в луже. Отходим с Линдой по команде «рядом» подальше от лужи, я ее усаживаю. Отхожу подальше и подаю ей команду «гуляй» (чего ни в коем случае нельзя делать на первоначальном этапе обучения собаки!). Ха! Как вы думаете, в каком направлении понеслась «гулять» и изо всех сил отряхиваться моя собака? Правильно! Ко мне!
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка | [ ]

нежелательные связи собаки

Нервоз тормозного процесса нервной деятельности собаки от нежелательной связи

Неврозы и нежелательные связи

В результате ошибочных действий дрессировщика и его неправильного подхода к собаке высшая нервная деятельность животного может нарушиться, В процессе дрессировки эти нарушения чаще всего проявляются у собак в виде неврозов и нежелательных связей.

Невроз – это функциональное нарушение нервной деятельности без каких-либо видимых поражений нервной системы. Наиболее частой причиной неврозов у собак является срыв нервной деятельности. Срыв – это патологическое нарушение процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий.

Срыв нервной деятельности собаки может произойти, например, в процессе развития у нее злобности, при быстрой смене команд, имеющих противоположное значение («Фасс» а «Фу»). У различных собак невроз характеризуется различными признаками поведения. Одна животные в состояния невроза проявляют повышенную возбужденность – «раздражительность» (начинают срывать выдержку, легко переходят в агрессивное состояние даже по отношению к своему дрессировщику, проявляют плохую дифференцировку). У других наступает угнетенное состояние. Они становятся боязливыми и недоверчивыми. Повышенный голос или резкий окрик дрессировщика вызывает у таких животных длительное тормозное состояние.

У некоторых собак проявляется ярко выраженная склонность к малоподвижности и «сонливости», они становятся мало восприимчивыми к командам и другим воздействиям дрессировщика.

Срыв нервной деятельности и последующий за этим невроз могут возникнуть также в результате перенапряжения нервных процессов возбуждения и торможения. Перенапряжение процессов возбуждения чаще всего наступает при воздействии на нервную систему собаки сверхсильных раздражителей (например, сильных звуковых раздражителей: выстрелов и взрывов), если животное предварительно к ним не приучено; при злоупотреблении принуждением (применение сильных болевых раздражителей без учета типа высшей нервней деятельности). Перенапряжение тормозного процесса может возникнуть при отработке выдержки, если ее сильно затягивать в период первоначальной дрессировки.

Перенапряжение тормозного процесса легко возникает при трудных, тонких дифференцировках, например, при многократных посылах на выборку вещи из многих вещей с аналогичным запахом или же при работе по следу собака, когда собака встречает большое количество пересекающихся следов.

При неврозе в поведении собаки могут иногда проявляться не понятные для дрессировщика действия. Собака может, например, проявлять трусость по отношению к людям, одетым в определенный костюм; не боясь мужчин, может бояться женщин или детей и т.п.; начинает нападать или проявлять трусость только в присутствии собаки определенной породы и т.д. Причину этих непонятных явлений в поведении собак, страдающих неврозом, разъяснили исследования академика Павлова.

Оказывается, что внешнее проявление невроза часто бывает связано с «сильными впечатлениями» (нервными травмами), пережитыми собакой задолго до возникновения срыва нервной деятельности. Бывает, например, что в состоянии невроза взрослая большая собака начинает бояться щенков. Происходит это, по-видимому, потому, что в прошлом ее укусила маленькая собачка.

Возникновение неврозов находится в непосредственной зависимости от типа высшей нервной деятельности животного. Чаще всего стойкие неврозы возникают у собак крайних типов – возбудимого и слабого. Более устойчивы к неврозам собаки уравновешенного типа.

Чтобы излечить невроз, можно временно прекратить занятия с собакой; передать ее другому дрессировщику, в другие условия занятий; применить лечебные средства (бром, кофеин).

В отличие от невроза, нежелательную связь нельзя рассматривать как патологическое состояние нервной системы.

Нежелательная связь – это условный рефлекс, возникший у собаки вопреки желанию дрессировщика в результате допущенных им ошибок. Нежелательные связи не только затрудняют дрессировку, но и создают большие препятствия для служебного использования собак.

Рассмотрим причины возникновения наиболее распространенных нежелательных связей у собак. При дрессировке по общему курсу необходимо приучить собаку к четкому выполнению всех действий по командам и жестам в отдельности. Приучение к жестам чаще всего производится на основе ранее закрепленных звуковых команд. Но совмещение команд с жестами допустимо только в начале дрессировки. В дальнейшем следует отдельно использовать команды и жесты. Не учитывая этого, многие начинающие дрессировщики длительное время совмещают жест с командой. В этом случае у собаки образуется нежелательная связь на выполнение действий только по комплексному раздражителю (команда + жест).

При развитии злобности у собак необходимо следить за тем, чтобы помощники не всегда действовали в дрессировочном халате. Иначе у собаки вырабатывается нежелательная связь на халат и она будет нападать только на человека в таком «наряде». Нежелательная связь на помощника возникнет в том случае, если развитие злобности или прокладка следа производятся всегда одним и тем же помощником.

Если практические занятия длительное время проводятся в одной и той же обстановке, то у собаки возникнет нежелательная связь на обстановку. В результате этого, попав в новое место, собака отказывается выполнять требования дрессировщика.

При прокладке контрольных следов малоопытные дрессировщики часто заставляют помощников оставлять хорошо заметные условные знаки (воткнутые в землю палочки, флажки, взрыхленную землю). Это также ведет к возникновению у собаки нежелательной связи на ориентиры; она приучается идти не по следу, а по видимым ориентирам.

Основные методы борьбы с возникновением нежелательных связей:
1. Тщательный анализ всех приемов и воздействий дрессировщика, используемых во время занятий.
2. Изменение обстановки занятий, при которых возникла нежелательная связь, и устранение раздражителей, вызвавших ее появление.
3. Временное прекращение практических занятий по определенным приемам до того момента, пока не угаснет условный рефлекс на нежелательную связь.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка | [ Добавить комментарий ]

Виноватые глаза собаки

Виноватые глаза собаки

Как я и обещал, представляю небольшую статью о виноватых глазах и опущенной голове. Но одно условие: сначала внимательно прочитать, потом эмоции. Потому что многое, что я скажу, идет вразрез с общепринятыми взглядами хозяев на своих питомцев. Сразу прошу прощения за несколько циничные высказывания, но — правда не всегда приятна.
Почему большинство людей заводит собак? По наблюдениям психологов, как правило, собака — некая альтернатива ребенку, если можно так сказать. Либо по каким-то причинам завести ребенка нет возможности, либо нет возможности для еще одного ребенка, либо дети выросли, а потребность в тепле и ласке осталась. В такой ситуации собака — наилучший выход. В этом нет ничего страшного или странного. Это абсолютно нормально.

Но здесь есть одна опасность, о возникновении которой не догадывается большинство хозяев. Они невольно начинают очеловечивать собак, приписывая им эмоции и мысли, которых собаки в силу особенностей психики лишены. Мышление собаки кардинально отличается от мышления человека. Человек мыслит образами, ему присуща речь — самая абстрактная категория. У собаки мышление конкретное, любой образ в ее мыслях похож на паззл: если одной детали не хватает — картинка не складывается.

Вы, наверное, не раз сталкивались с тем, что собака вас «не узнает»? Вы идете с работы, жена прогуливается с собакой. Вы зовете пса, а он не кидается к Вам, а на какое-то время замирает, всматривается, принюхивается…. И только через минуту-две несется к вам навстречу. Или наоборот — бросается к незнакомому человеку, приняв его за «своего». Почему так происходит? Чтобы Ваш образ у нее в мозгу сложился именно в Ваш образ, должны совпасть все части «паззла»: запах, вид, тембр голоса, жесты.… И если что-то недоступно — образа нет. Собака не узнает.

Не менее серьезные отличия — в восприятии ласки и наказания. Предположим, ребенок испугался. Что Вы делаете? Берете его на руки, ласково говорите с ним — он чувствует вашу поддержку, вашу силу и успокаивается. Если Вы также будете поступать с собакой— то вырастите неврастеника. Вашу ласку он будет воспринимать как подкрепление страха: я испугался, и это правильно — ведь хозяин меня похвалил. Вспомните, сколько раз вам попадались маленькие тявкалки на руках бабушек? Это именно тот случай.

Но самый интересный нюанс— это, соб­ственно, то, что связано с темой статьи. Чувство вины.

У собак нет чувства вины в человеческом понимании. Они не переживают из-за того, что сожрали Ваши любимые туфли, за которые Вы заплатили пару-тройку тысяч. Или потому, что в ваше отсутствие описали всю комнату и разбили горшки с любимыми цветами. Почему? Потому что любое их действие строго мотивировано. Собака ничего не делает просто так. Человеческим языком — у нее всему есть строгое объяснение. Если Вы уверены в своей правоте на 200 процентов — будете ли Вы чувствовать вину? Как правило, нет. Вот аналогия мышления собаки — только еще полностью откиньте сомнения и всякие культурные стереотипы. У собак их просто нет.

Я уже вижу, как Вы качаете головой и говорите — ну нет, он не прав. Ведь мой Джерри, когда я вчера пришел с работы, поджал хвост и так виновато смотрел, что я сразу понял — что-то он натворил. Захожу в комнату — и точно: пульт от телевизора сожрал. Ну так я же видел, что он был виноват!

Уважаемые владельцы собак! Внимательно прочтите нижеследующее и обдумайте мои слова. Я уже писал, что собаки весьма логичные существа. Их логика неоспорима, это — их основной способ восприятия мира. Так вот, их виноватые глаза и опущенная голова— это тот язык тела, который помогает им избежать наказания. Это впитывается с молоком суки, этому они учатся в общении с сородичами, этому научили их Вы, однажды прекратив наказание, когда увидели такую мордашку. Попробую объяснить их логику.

«Хозяин ушел, я его очень люблю (к примеру), поэтому вместо общения с ним я погрызу его тапки. Это поможет мне пережить расставание, у меня нет другого выхода (абсолютная уверенность). Но: в прошлый раз, когда пришел хозяин, он увидел сожранные мной тапки и ПОЧЕМУ-ТО расстроился. Потом он меня ЗА ЧТО-ТО ругал, видимо, за то, что я слишком бурно радовался его приходу, но когда я скроил такую-то физиономию, он перестал ругать и ушел готовить мне еду. Следовательно, когда он придет, я сразу скрою такую рожицу и все будет как надо».

Понимаете? Он не связывает наказание с тапками, потому что для него эти тапки — абсолютная необходимость, причем, отсроченная по времени в прошлое. А виноватая рожица— способ избежать непонятно за что полученного наказания. Дело в том, что тапки были сожраны некоторое время назад, а подкрепление и наказание должны даваться непосредственно после или во время действия. Другими словами, увидели тапки в зубах — дали по башке, не увидели — расслабьтесь, ничего уже не поделаешь. Наказывать постфактум — бессмысленно. Это точно такой же Ваш реванш, или вымещение зла — называйте, как хотите. Поэтому, уважаемые господа, не портьте себе отношения с собакой, говорите с ней на ее языке — и она отдаст вам всю свою любовь. Ну пусть иногда она будет количественно выражаться в съеденных тапках.… Ведь значительно гуманнее просто убирать их повыше, а дверь в комнаты запирать на ключ.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка | [ Добавить комментарий ]

ошибки дрессировки

Возможные ошибки дрессировщика собаки

В процессе занятий дрессировщик может допустить различные ошибочные действия в отношении собаки. Ошибки дрессировщика не только затрудняют дрессировку и снижают ее качество; в дальнейшем они могут явиться препятствием для использования служебной собаки.

Причинами возможных ошибок могут быть слабая теоретическая подготовка дрессировщика, недостаточный практический опыт, отсутствие анализа процесса дрессировки.

Наиболее часто при дрессировке совершают следующие ошибки дрессировки:

1. Недооценивают или переоценивают особенности поведения собак. Это происходит из-за субъективного подхода к животному, из-за того, что игнорируется качественное различие между высшей нервной деятельностью человека и собаки. Дрессировщик как бы «очеловечивает» собаку.

В результате этого он приписывает собаке способность сознательно относиться к своим действиям и т.п. Такой дрессировщик, кроме положенных команд, начинает «разговор» с собакой, уговаривая ее выполнить то или иное действие, или даже угрожает ей.

Подобные действия затрудняют выработку условных рефлексов на соответствующую команду, так как звуки команды смешиваются с другими звуками (словами). А, как известно, посторонние звуковые раздражители вызывают у собаки отвлечение (ориентировочную реакцию), которое тормозит выполнение различных команд.

Дрессировщик, приписывающий собаке способность осознанно понимать значение слов команды, начинает неправильно пользоваться командами, как определенными условными раздражителями. Например, побудив собаку по команде «Аппорт» взять аппортировочный предмет, он при взятии этого предмета из пасти собаки использует не одну положенную для этого команду «Дай», а говорит «Дай аппорт». С «человеческой» точки зрения здесь нет никакой ошибки, но по существу происходит нарушение основного принципа выработки условного рефлекса. У собаки на команду «Аппорт» воспитывается условный рефлекс схватывания предмета; эта команда означает для собаки необходимость держать в пасти аппортировочный предмет. Команда «Дай» является условным раздражителем на отдачу предмета дрессировщику. Следовательно, одновременное использование этих двух команд «Дай», «Дай аппорт» будет воспринято, как одновременное выполнение двух взаимно исключающих действий «отдать и взять». Такое неправильное сочетание двух названных команд не только затрудняет отработку необходимого навыка, но и может вызвать у собаки срыв нервной деятельности.

2. Возможна и другая ошибка дрессировки. Допустим, что во время выгуливания без поводка собака отвлеклась на какой-либо посторонний раздражитель, (кошка, птица, другая собака и т.д.) и не подходит сразу на подзыв дрессировщика по команде «Ко мне», а выполняет подход только после нескольких повторных команд. Если наказать собаку в этом случае (в момент подхода к дрессировщику), то будет нарушен основной принцип выработки условного рефлекса на команду «Ко мне», основанного на пищевом рефлексе и получении лакомства при подходе к дрессировщику. Наказание собаки при подходе к дрессировщику вызовет у нее оборонительный рефлекс, и в дальнейшем животное будет «бояться» подходить к дрессировщику. Кроме того, у собаки образуется нежелательная связь – собака будет «бояться» поводка в руках дрессировщика; это также затормозит ее подход к дрессировщику.

Нужно помнить, что «наказывать» собаку (в том смысле, как это понимает человек) совершенно недопустимо. В дрессировке используется не наказание, а «запрещение».

Дрессировщик должен не «очеловечивать» собаку, а повседневно изучать ее поведение и влияющие на него условия, выяснять причины, которые нарушают «работу» собаки.

Недооценка «способностей» (высшей нервной деятельности) собаки обычно является результатом незнания типа высшей нервной деятельности и преобладающих реакций животного. Из-за этого игнорируется индивидуальный подход к собаке при дрессировке, не учитывается наибольшая пригодность собаки к определенному виду службы, применяется шаблонный подход к животным в процессе дрессировки. Одни и те же методы дрессировки неприменимы для собак различного типа высшей нервной деятельности (возбудимых, спокойных, злобных, трусливых, собак с преобладанием пищевой реакций и без нее). Без индивидуального подхода к животным при дрессировке не только нельзя добиться эффекта в работе, но и можно испортить собаку.

Главнейшим условием выработки условного рефлекса является последовательное сочетание условного и безусловного раздражителей. При этом условный раздражитель (команды) должен предшествовать действию безусловного раздражителя или проявляться одновременно с ним.

Однако это правило часто нарушается начинающими дрессировщиками. Они не учитывают того, что, в случае, когда условный раздражитель применяется после безусловного, выработка условного рефлекса весьма затрудняется. Если, например, рывок поводка при отработке движения собаки у ноги дрессировщика использовать раньше, чем подана команда «Рядом», условный рефлекс на команду «Рядом» не вырабатывается. Жест подзыва, поданный после команды «Ко мне», затруднит приучение собаки к жесту.

Грубой ошибкой дрессировщика будет также злоупотребление той или другой командой в процессе дрессировки. Не добившись прочного условного рефлекса на команду, дрессировщик начинает многократно повторять ее, не используя одновременно необходимое безусловное подкрепление; при этом он считает, что собака выполнит требуемое действие. На самом же деле такое многократное применение команды без безусловного раздражителя вызовет у собаки постепенное ослабление (угасание) условного рефлекса на команду и приведет к тому, что у нее не выработается безотказность и четкость в выполнении навыка.

Очень часто дрессировщики недооценивают значение различных интонаций и произносят команды в одной интонации. В результате дрессировщик теряет возможность использовать интонацию, как весьма важный вспомогательный раздражитель, усиливающий действие команды.

Чтобы избежать этой ошибки дрессировки, следует:

1) первоначально подавать команду в обычной (приказной) интонации, за исключением особых случаев (команда «Фасс» или «Фу»);

2) в случае когда собака не выполняет действие, следует повторить команду в угрожающей интонации; если выполнение задерживается, то нужно вновь повторить команду в угрожающей интонации и подкрепить ее безусловным раздражителем механического порядка (нажатие, рывок поводком, строгий ошейник, удар хлыстом).

Однако нельзя злоупотреблять частым использованием угрожающей интонации – это приведет к тому, что собака перестанет на нее реагировать. Не следует также злоупотреблять в процессе дрессировки принуждением в виде сильных механических и болевых раздражителей (особенно строгий ошейник и хлыст). Не рекомендуется проявлять чрезмерно ласковое и нетребовательное отношение к собаке, это выводит животное из подчинения дрессировщику.

Используя лакомство в целях поощрения, нельзя при этом забывать оглаживание собаки и восклицание «Хорошо» в ласковой интонации. Это позволит постепенно ограничить дачу лакомства и широко использовать другие поощрения.

Злоупотребление лакомством приводит к тому, что собака, ожидая лакомства, усиленно отвлекается на самого дрессировщика и приучается выполнять команды только при условии пищевого подкрепления.

Частой ошибкой при дрессировке собак является злоупотребление запрещающей командой «Фу». Необходимо помнить, что эта команда должна являться для животного наиболее сильным условным тормозным раздражителем, прекращающим различные нежелательные действия. Частое использование команды «Фу» без подкрепления безусловным раздражителем ведет к ослаблению (угасанию) условного рефлекса на эту команду. Частое применение команды «Фу» с безусловным подкреплением (сильный рывок поводком, строгий ошейник, удар хлыстом) вызывает у животного длительное угнетенное состояние. Это затормаживает проявление всех других навыков и нарушает правильный контакт между дрессировщиком и собакой.

Во всех случаях, там, где это возможно, взамен команды «Фу» следует использовать какую-либо другую, соответствующую данному случаю команду. Если, например, во время занятий по общей дрессировке собака, отвлекаясь на посторонний раздражитель, пытается самостоятельно изменить свое положение (встать из положения посадки или укладки, бежать в сторону привлекающего ее раздражителя), то нужно использовать команду, соответствующую тому действию собаки, которое она не выполняет или пытается изменить. Бывает, что при контрольной выборке вещей неопытный дрессировщик может спутать искомый предмет; при попытке собаки взять требуемую вещь дрессировщик, считая, что животное совершает ошибочное действие, подает команду «Фу». Подобное использование этой команды ведет к торможению навыка выборки вещей. Не следует также применять команду «Фу» при отвлечении собаки в процессе проработки следа. В этом случае нужно использовать команду «След» в угрожающей интонации.

Команду «Фу» целесообразно использовать при попытках собаки совершить следующие нежелательные действия: взять пищу из чужих рук иди подобрать ее с земли; наброситься на прохожих, на собак и т.д.

Грубейшей ошибкой дрессировщика является излишняя поспешность, влекущая за собой нечеткую отработку и недостаточное закрепление навыков. В результате этого стойкие условные рефлексы на команду не вырабатываются, поэтому дрессировщик не в состоянии управлять поведением собаки, особенно в усложненных условиях, и успешно вести дальнейшую дрессировку.

Рекомендуется избегать повторения закрепленных навыков в одной и той же последовательности. Это вызовет образование прочной условно-рефлекторной связи на определенную систему действий (стереотип) и собака перестанет подчиняться своему дрессировщику. Если, например, пропускать собаку в одной и той же последовательности на преодоление препятствий, она прочно «запомнит» эту последовательность и начнет преодолевать все препятствия друг за другом лишь по одной, первой команде, не задерживаясь перед каждым препятствием.
 

[ Адрес ]

Раздел: дрессировка | [ Добавить комментарий ]