Аджилити / 15:14 23.03.07
Аджилити
Аджилити спортивная дрессировка собаки
Аджилити предназначено для скоростных собак различных пород, от мелких до крупных пород собак. Аджилити — это спортивная дрессировка, по правилам которой собака должна уметь безошибочно преодолевать снаряды (бум, барьер-домик, барьеры и т.д.), которые раставлены на трассе в определенной последовательности.
В Аджилити учитывается скорость прохождения трассы, а также чистота преодоления препятствий.
Количество занятий — в зависимости от желания хозяина. Принимаются собаки любых пород в любом возрасте Фристайл танец с собакой Фристайл — это вид спорта, предназначенный для хозяев, которые хотят научить свою собаку «слышать» музыку и уметь выполнять под нее непростые танцевальные па. Фристайл — это спортивная дрессировка собак, по правилам которой хозяин со своей собакой должен исполнить танец под музыку. Музыку хозяин выбирает самостоятельно.
При оценке танца учитывается сложность элементов, заинтересованность собаки и общее впечатление.
Количество занятий — в зависимости от желания хозяина. Принимаются собаки любых пород в любом возрасте. Вейтпуллинг демонстрация тягловой мощи собаки Вейтпуллинг — это вид спорта, предназначенный для собак, хозява которых хотят развить силу и выносливость своего четверного питомца. Вейтпуллинг — это дрессировка собак, по правилам которой собака должна перетащить груз, который располагается на платформе, на расстояние 3-5 метров. На соревнованиях по вейтпуллингу учитывется вес груза, который смогла перетащить собака, и скорость перетаскивания
Количество занятий — в зависимости от желания хозяина. Принимаются собаки любых пород в любом возрасте.
инстинкты щенка / 15:06 23.03.07
ВЫРАЩИВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ Условия содержания щенка, требования к хозяину и к щенку Рассмотрим, как всего лучше вырастить и воспитать 7 — 8-недельного щенка, только что отнятого от матери. У щенка, как и у ребенка, самые сильные впечатления, остающиеся иногда на всю жизнь, — это впечатления самого раннего детства. Они играют огромную роль при формировании характера и повадок. К огромному сожалению, в большинстве случаев щенки, эти маленькие беспомощные создания, в самом нежном возрасте видят слишком мало ласки, заботы и внимания. Щенок, только что отнятый от матери, ужасно несчастлив, он больше всего нуждается в тепле, ласке, правильном кормлении, отдыхе. Если такого малютку привязать в углу сарая или в будке, то по достижении 4-х месяцев (возраста, когда он уже приобретает сознательность) у него будет отсутствовать контакт с хозяином. Поэтому нельзя его где-нибудь запереть одного и дать ему визжать, надо его побольше ласкать, заниматься с ним, иногда ложиться к нему на пол (что щенки и молодые собаки любят больше всего), тогда они сразу подходят, ложатся и прижимаются. В 4 месяца щенок должен понимать звуки человеческого голоса, команды, проходить дрессировку. Чем крепче контакт между хозяином и щенком, тем проще будет дрессировка, поэтому лучших и наиболее быстрых результатов дрессировки можно достигнуть, если сам хозяин будет правильно воспитывать и дрессировать свою собаку с самого детства, и сам же ее будет и натаскивать; принуждения потребуется значительно меньше, и оно не будет так травмировать собаку, как взрослую, невоспитанную, отданную в обучение и натаску егерю. Щенок будет развиваться лучше всего, если до шестимесячного возраста он будет жить в обществе своих сверстников. Щенки будут иметь достаточно физических упражнений, будут играть и возиться, лучше есть, они будут сильнее и жизнерадостнее; это особенно желательно, если сам хозяин уделяет мало внимания своему щенку. После 6 месяцев щенков, для большего успеха в дрессировке, следует разделить. Для того, чтобы сэкономить время и работу при дрессировке собаки, рекомендуется держать щенка со старой, опытной, хорошо обученной и спокойной собакой, которая на первых порах может служить щенку примером, так как щенок почти всегда и во всем будет ей подражать. Но злоупотреблять таким подражанием не следует, чтобы не подавить индивидуальных особенностей щенка. Ведь ему надо дать только первое представление о том, что от него требуется, например: бежать по свистку к хозяину и т.п. Когда щенок начнет в этом разбираться и, при беге по свистку к хозяину, уже постарается перегнать старую собаку, чтобы первым схватить лакомство, тогда следует начать проводить занятия со щенком индивидуально (без старой собаки), затем периодически пользоваться примером старой собаки, чтобы показать ему пример прыжков в воду для аппортирования, подзыва к убитой дичи подачей голоса, следовую работу и т.п. Безотказного послушания, полного подчинения воле хозяина, безграничного доверия к хозяину и сохранения жизнерадостности собаки легче всего добиться в том случае, когда хозяин станет сам для щенка всем: его воспитателем, его кормильцем, его товарищем по играм, его ведущим, за которым щенок будет всегда охотно следовать и которому щенок будет отдавать свою «добычу». Если в конце каждого приема дрессировки после его закрепления принуждением щенок не будет получать от хозяина лакомства и ласки — никакого поощрения, то это ухудшит конечный результат дрессировки, так как критерием для собаки служит только ее опыт, а ее привлекает только приятное. Если щенок проводит то время, в которое хозяин с ним не занимается, в обществе совсем недисциплинированных собак — бродяг, идущих ко всем на зов, — или в обществе людей, которые его кормят и ласкают и из которых всякий обращается со щенком по-своему, а хозяин дрессирует его только методом принуждения, без поощрения, то, конечно, хозяину не удастся стать «душой» своей собаки. Щенка надо сразу звать по имени, причем, первое время, когда он приходит на зов, обязательно надо давать ему вкусный кусочек. Его обычная еда в миске, 3-4 раза в день, тоже должна служить наградой за его подход на зов по имени и на свисток. Когда щенок подойдет, надо сказать «сядь», одной рукой надавить на его круп, другой поднять голову, после чего дать кусочек. Это очень быстро выучивают даже 2-месячные щенки. Надо бросать кусок съедобного в сторону от себя, показывать туда рукой и посылать щенка в поиск. Когда он в первый раз найдет этот кусок, уже будет заложен фундамент для управления жестами на охоте. В возрасте 7 — 8 недель надо приучать щенка спокойно сидеть или лежать в ошейнике и на цепочке у ног хозяина, не проявляя признаков недовольства, в течение какого-то промежутка времени, сначала короткого, потом более длинного. Для этого надо сказать «место» и прижать щенка к полу, чтоб он лег или сел. Если он будет вставать, его надо снова усаживать. Таким способом следует его продержать сколько захочется. При этом упражнении элемент принуждения будет мало заметен щенку, если мы правильно выберем время: после еды или после утомившей его игры, когда щенку хочется отдохнуть. Уже через несколько дней наш маленький товарищ будет спокойно лежать в течение 2-х часов при любых обстоятельствах; на прогулке, когда он устанет, или дома на своем месте после прогулки. Вскоре уже хозяину не обязательно будет сидеть рядом со щенком, чтоб тот не страдал от одиночества, он и один не будет визжать. После повторения занятий щенок, по команде хозяина, будет сам уходить на место. В начале одиннадцатой недели надо водить щенка на прогулки в наиболее безлюдные места, в лес и в поле. Пусть щенок побегает, понюхает интересующие его места, а когда он обратит внимание на какую-нибудь птичку, надо отбежать, называя его по имени или свистя, обязательно дать ему награду, когда он подбежит. Когда щенок устанет на прогулке и начнет «чистить шпоры», надо взять его на поводок и вести, повторяя «рядом», не давая ему уходить в сторону и, время от времени, давать ему из руки лакомство и оглаживать. К этому времени щенок уже должен быть приучен к ношению широкого кожаного ошейника. Бывают собаки, которые очень сопротивляются и не хотят ходить на поводке. Они тянут, прыгают, ложатся на спину и поднимают крик. В таких случаях нельзя сразу применять метод сильного принуждения. Если щенка отнести на руках метров на 100 от дома, то к дому он побежит на сворке без сопротивления, так как дом — это сильная притягательная сила, щенок и не заметит сворки. Если сопротивляющегося щенка сразу потащить на сворке по земле, то он начнет бояться сворки, он будет в следующий раз сопротивляться сразу же, как только ее наденут. А надо, чтоб собака любила сворку, радовалась увидев ее; можно бросить вперед кусок мяса и привести к нему на сворке щенка, тогда щенок поймет, что сворка — предшествует еде. Хорошо в первый раз взять на сворку щенка и вести его рядом с матерью или другой взрослой, известной ему собакой, тоже на сворке и совершенно спокойной.
Чистота места Следует использовать прирожденные инстинкты щенка. Дикий зверь не будет пачкать свое логово; это свойство перешло от предков и к собакам. 10-12-недельного щенка надо привязать на короткой цепи (чтобы он не мог ее перегрызть) у своего места, а через каждые 2 часа выводить его гулять во двор. Многие находят такой способ слишком жестоким — ведь щенку надо побегать и порезвиться. Постепенно надо удлинять цепочку, «дом» щенка будет увеличиваться, и, само собой разумеется, при прогулках через 2 часа щенку надо давать хорошенько, подольше порезвиться. Таким способом щенок приучится к чистоте за самое короткое время. Совершенно бессмысленно, вернувшись домой и найдя грязь в комнате, бить щенка и тыкать его носом в следы его «преступления». Щенок просто ничего не поймет и будет бояться хозяина. Другое дело — легонько шлепнуть щенка в самый момент «нарушения» и, выговаривая ему за это, тут же вывести гулять. Но опыт показал, что это очень редко удается, а запоздание шлепка даже на несколько секунд уже не производит нужного действия. Иногда встречаются такие собаки, которые справляют большие дела на улице, а для малых «назло», как думает хозяин, ждут возвращения домой и портят коврик или пол в комнате. В этом случае надо тщательно промыть намоченное место слабым раствором марганцево-кислого калия (или формидроном — примеч. переводчика), щенка посадить на цепь на его место и продолжать выводить его через 2 часа; во дворе, на месте выгула положить тряпки, смоченные мочой собаки и слегка засыпанные песком или землей; тогда щенок будет выгуливаться в этом месте. Надо водить щенка гулять на одни и те же места, тогда он всегда будет выгуливаться на этих местах, а после выгула можно похвалить щенка и дать вкусный кусочек. Можно даже приучить собаку выгуливаться «как по команде», для этого в то время, когда она справляет свою нужду, надо говорить какое-нибудь определенное слово (например, «гуляй»), и со временем щенок начнет его слушаться. К чистоте можно приучить и взрослую, совсем невоспитанную собаку. Ее надо привязать около ее места, временами отвязывать и следить за ней. В момент «нарушения» бросить в нее цепочку, крикнуть, сразу же вывести на прогулку. Это надо проделывать в течение нескольких дней. Кто лишен возможности выводить 12-ти-недельных щенков на гулянье каждые 2 часа, а когда они немного подрастут и потом 4 раза в день, тот ни в коем случае не должен привязывать щенка у его места, это будет величайшей ошибкой, которая приведет к порче щенка. Ведь щенок не сможет терпеть и будет пачкать свое место, а уже после этого будет очень трудно приучить его к чистоте. Надо для месячных щенков, прямо против их места, поставить ящик с низкой передней стенкой, в него следует насыпать не менее чем на 3 см песку с землей, а еще лучше положить дерн. Если в течение нескольких дней сажать туда щенков сразу после их пробуждения и после еды (сосания матери или прикорма), т.е. тогда, когда это им всего нужнее, то вскоре они сами будут ходить только в этот ящик. Его постепенно можно будет удалять от их места, и к 6 — 7 неделям ящик уже можно будет ставить в соседнюю комнату или на балкон, надо только не полностью сменять весь песок или дерн, а оставлять немного грязного для сохранения запаха. Ни в коем случае нельзя этот ящик чистить при помощи каких-либо дезинфекционных средств — они очень неприятны для щенка — и он уже не пойдет после этого в ящик справлять свои дела. Дорогу же от места щенка до ящика можно слегка протереть дезинфекционным средством. Такой метод дрессировки будет правильным, так как он основан на инстинкте животного сохранить свое место чистым. Некоторые хозяева стараются поменьше кормить щенков к вечеру и на ночь, «чтоб они могли протерпеть ночь». Это большая ошибка при выращивании щенка, и это не приучает его к чистоте. Для нормального развития и получения хорошего, здорового щенка необходимо кормить его равномерно в течение дня и приучить его желудок работать тоже в определенные промежутки времени, т.е. создать правильный режим. Для щенков до 6 месяцев самую большую пользу приносит последняя еда перед ночным сном, так как она всего лучше переваривается во время длительного ночного сна. Больному щенку или собаке надо всегда предоставлять возможность выгуливаться сразу же по мере надобности (например, ставить тот же ящик).
Послушание, приход на зов
Безотказное послушание, т.е. быстрое возвращение собаки к хозяину по его зову, свисту или жесту является основой всей остальной дрессировки охотничьей собаки. И все-таки дело обстоит неудовлетворительно с этим вопросом примерно у 90% охотничьих собак, находящихся у руках даже таких собаководов, которые сами с большим апломбом говорят о своих методах дрессировки. Причина этого — непонимание «мышления» собаки и, вследствие этого, несерьезные и неправильные занятия с собакой. При правильной дрессировке можно добиться безотказного возвращения на зов у собаки любого возраста и любой породы (от темпераментного фокстерьера до таксы, которая считается наиболее трудновоспитуемой). Данный раздел — самый важный из всей этой книги, и кто не освоит его полностью сам и не сумеет по нему поставить собаки,
добившись безотказного послушания, тот не сможет успешно продолжать дрессировку. 10-ти-недельный Дружок — любимец всей семьи, — «и какой он послушный, как хорошо идет на зов» говорит хозяин. Это большая ошибка так думать — пока у щенка еще совсем нет послушания. Он действительно идет на зов, так как щенку нужно общество, он любит внимание, он все время вертится у ног, он хочет играть, он бежит к каждому. Но попробуйте его дозваться, когда он устанет и растянется на своем месте или же когда он займется с костью. От его послушания не останется и следа, его не дозовешься ни ласково, ни грубым окриком. Если взбешенный этим хозяин вытащит щенка за шиворот с его места, отлупит его хорошенько, приговаривая: «ты у меня будешь знать, как слушаться, уж я тебя выучу» — то можно сказать с уверенностью, что он испортил щенка. Щенок совсем не поймет, за что его били, он просто будет бояться хозяина, он будет бояться вообще подходить к хозяину,
особенно, когда тот кричит. В самом деле, а почему же маленький Дружок не послушался? Да просто потому, что он еще не научен слушаться. Он еще никогда не слушался. Он бежал на зов, когда ему хотелось общества, играть, за кусочком, когда это доставляло ему удовольствие. А тут он наигрался, он устал, организм требовал отдыха, да еще попалась вкусная косточка, — где же лучше грызть ее как не на своем месте, у себя «дома», где никто не обеспокоит. Это все для него естественно. Какой же для щенка смысл бегать за хозяином, когда ему много лучше у себя на месте; по его щенячьему «разумению» было бы совсем глупо идти к хозяину в такой момент. Но как же нам приучить Дружка идти на зов, когда ему этого не хочется? Очень просто: надо сначала приучить его к ошейнику, чтоб он перестал на него реагировать. Выбрать такой момент, когда он, набегавшись, устанет и захочет отдохнуть: привязав заранее к ошейнику веревку, на которую он не обратит внимания, надо его позвать. Он не пойдет (т е., если он пойдет, то надо повторять это до тех пор, пока он, наконец, не откажется идти), вот тогда надо выступить в роли дрессировщика: ласково подзывая его тихим свистком, надо осторожно, не причиняя боли, потягивая за конец веревки, подтащить щенка к себе. Когда он, упираясь, подъедет к Вам на веревке, надо дать ему лакомство, приласкать его и поиграть с ним так, как он больше всего любит (щенки очень любят, если лечь к ним на пол) и не сразу отпустить его на место. Это надо повторить раза 4 подряд, и на четвертый раз щенок уже не будет сопротивляться. Вот первый шаг к достижению настоящей дисциплины — дрессировка принуждением. На следующий день надо дать щенку вкусную кость и позвать его, когда он с ней будет заниматься. Он наверняка не пойдет на зов. Надо снова потянуть за веревку и потом награждать щенка более вкусным куском, чем тот, который ему пришлось бросить. Таким образом можно добиться безотказного послушания и к тому же собака не будет подходить, извиняясь: она побежит с радостью, не боясь хозяина — ведь он не бьет ее, а дает лакомство. Собаки своеобразно воспринимают явления: принуждение — притягивание на поводке — они не приписывают хозяину и не задаются вопросом, откуда оно исходит; они подчиняются силе, влекущей их помимо воли из любого положения к их хозяину, по его зову. При притягивании щенка к себе на веревке, можно бросить также маленькую звенящую цепочку, это очень убыстряет процесс обучения. Приходится удивляться, насколько быстро щенок приучается подбегать к хозяину, заслышав издали тихий звон цепочки. Есть и другой способ, он хорош даже для 10-недельного щенка. Когда хозяин зовет щенка, а тот не идет, то один из присутствующих в комнате, к которому щенок ближе всего, должен в это время доставить щенку какую-нибудь неприятность: легонько хлестнуть его прутом, зашуметь чем-нибудь, бросить цепочку и т.д. Щенок сразу подбежит к хозяину, который должен его похвалить, приласкать и дать лакомство. Это очень полезное упражнение, так как маленький щенок одновременно с послушанием приобретет недоверие к посторонним, а это очень нужно для дрессировки собаки. Чем меньше щенок обращает внимания на посторонних (не ласкается к ним, не бежит их приветствовать), чем меньше другие собаки и кошки отвлекают его внимание, тем теснее его контакт с хозяином, тем легче его воспитывать и дрессировать. Хочу подчеркнуть, что когда щенок прибежит на зов хозяина, очень важно брать щенка на руки правильным приемом. Укоренилось понятие, что щенка можно поднимать за шкуру у холки. Это неправильно. Внимательный наблюдатель заметит, что щенки при этом или же пугливо поджимают хвост, припадая к земле, или стараются ухватить зубами за руку. В следующих разделах я еще повторю, и не раз, насколько необходимо, чтобы собака любила руку своего хозяина и воспитателя. Поэтому хозяин никогда не должен бить собаку рукой, крутить ей уши или натягивать рукой парфорс. Вот поэтому не надо поднимать щенка за загривок, так как при этом когда-нибудь обязательно причинишь ему боль, если не в первый раз, то в 15-й или 20-й раз. Неприятный опыт навсегда запечатлевается в сознании щенка и определяет его отношение к хозяину в тот момент, когда хозяин протягивает к щенку руку. Правда, я видел много собак, которые не сопротивлялись, когда их поднимали за шкуру у загривка; были и такие, которые вначале пытались избежать этого, а потом привыкали и не обращали внимания. Это аналогично частому бессистемному и бессмысленному применению парфорса: собака к нему привыкнет и не будет обращать на него внимания, и он уже станет бесполезным для дрессировки. Собака может привыкнуть и к битью; если ее все время бить, она перестанет на это обращать внимание. Некоторые хозяева говорят: «мой щенок очень любит, чтоб его поднимали за шкуру», но это неправильный прием. Правильно поднимать щенка следует обязательно только двумя руками, следующим образом: левую ладонь разжатой руки поместить под грудку, а правой рукой, как кольцом, охватить задние лапы. Грудку сжимать не надо, и класть руку под живот тоже не годится. Даже самый нервный и боязливый щенок не будет протестовать против такого способа. Рядом с велосипедом В возрасте 3-х месяцев надо приучать щенка ходить шагом на поводке рядом с велосипедом, который хозяин ведет за руль, не садясь на него. После этого можно ехать на велосипеде со скоростью пешехода и вести щенка рядом на поводке. Рядом с
велосипедом собака должна идти справа, чтоб на нее не наехал обгоняющий транспорт. Можно приучить собаку бежать слева от велосипеда, но по команде «назад» отбегать за велосипед. Иногда собаку легче приучить бежать за велосипедом, чем с его правой стороны. Быстрее всего можно приучить собаку следовать за велосипедом, по команде «назад», если помощник с велосипеда или автомобиля бросит в собаку горсть дроби, чем и прогонит ее за велосипед хозяина, или будет ехать рядом с велосипедом хозяина так близко, что собаке не хватит места рядом, и она пойдет сзади. Собаку надо держать на длинном поводке, и, если она сунется вперед к переднему колесу, то надо наехать ей на лапу (но не повредить ей) и одновременно дернуть за поводок, тогда она поймет, что близость колеса для нее очень неприятна. Когда собака правильно побежит рядом с задним колесом, надо дать ей лакомство. Если собака ляжет перед велосипедом или прижмется перед ним испуганно к земле, то объехать ее будет величайшей ошибкой; надо боковым ударом переднего колеса отбросить ее с дороги (силу удара следует рассчитать так, чтоб не повредить собаке), потом взять ее на поводок и заставить бежать рядом с велосипедом, хвалить ее при этом и дать лакомство. Очень многие собаки стараются тянуть в сторону, причем, при скользкой дороге, могут свалить и велосипедиста. Молодую собаку я за несколько дней приучил ходить совсем близко, рядом с велосипедом таким способом: под коленкой я держал кусок сушеного мяса, и время от времени позволял собаке погрызть мясо. Собака, дрессированная мной таким способом, впоследствии никогда не уходила в сторону от велосипеда. Если собака сильно тянет в сторону, надо чтоб помощник ехал рядом на велосипеде, тогда собака будет бежать на середине расстояния между велосипедами. Несколько часов такой тренировки обеспечивают полный успех. Аппортирование предметов. Как отучить собаку брать отбросы Если у щенка есть прирожденная склонность к аппортированию, если он склонен носить в пасти разные предметы, надо сразу же развивать эту склонность. Навыки, приобретенные родителями, рабочие качества, любовь к воде могут передаваться потомству по наследству, вот почему в нашу племенную работу допускаются только собаки с хорошими рабочими качествами. Конечно, опытный охотник-натасчик может приучить к стойке и поставить как охотничью собаку любую дворняжку, не потерявшую чутья и не лишенную охотничьей страсти, но у обычного охотника для этого никогда не хватит времени. Поэтому мы и стараемся вывести собак с прирожденными качествами, необходимыми для охоты, собак, которые рано начинают работать и легки в дрессировке. Вот поэтому при покупке щенка так следят за тем, чтоб все его предки имели рабочие дипломы. Очень хорошо при игре со щенком заставить его приносить предметы, от которых он чувствует запах хозяина и палки обернутые в заячью, кошачью или кроличью шкуру. Для этого можно, взяв щенка на сворку, бросить поноску и подойти самому вместе со щенком к поноске, когда щенок ее возьмет, подтянуть к себе щенка на сворке, чтоб он отдал поноску. Мне приходилось работать со щенками, особенно часто встречающимися в породе малых мюнстерлендеров, которые в возрасте 10-12 недель приносили и охотно отдавали все предметы, которые они были в силах носить. Я хочу еще раз глубоко заглянуть в душу собаки. Как-то мы гуляли вместе с моим знакомым охотником и 5-ти месячным щенком мюнстерлендером по лесу и радовались прекрасным прирожденным задатком этого щенка в области аппортирования. Арно быстро находил и радостно приносил хозяину все предметы, брошенные или спрятанные, даже куриные перья. Вдруг Арно исчез. Потом он появился из кустов, неся в морде предмет, который очень легко было распознать еще издали по его запаху. Арно бежал весело, его глаза сияли, он ждал похвалы за «находку», такую приятную для него. Мой знакомый совершил грубую ошибку: с криком «фу» он пошел навстречу щенку, и когда малыш, по его первому слову, не бросил предмета, который был для него столь заманчив, знакомый ударил его по морде. Я никогда не забуду взгляда этого щенка, взгляда, полного разочарования и удивления, его шок и брань хозяина. Мой знакомый так и не захотел понять, что Арно — собака и поэтому он не может мыслить, как человек. Арно не знал вкуса своего хозяина, а руководствовался своим вкусом. Для него же то, что он принес хозяину, — самое аппетитное: очень вкусно, заманчивый запах и можно поиграть. Следовательно, он принес хозяину самое для него дорогое. И за это — удар! Конечно, после этого Арно уже не мог доверять своему хозяину. Арно, как и все малые мюнстерлендеры, был очень впечатлителен. Его хозяин жаловался потом, что Арно убегал от него с поноской или бросал ее, не дойдя до хозяина. Тогда его отдали в парфорсную дрессировку, но и здесь не добились положительного результата. В конце концов, Арно попал в женские руки, как негодный для охоты пес, его очень полюбили, он стал забавой для хозяйки, но не охотничьим псом. К сожалению, таких случаев, когда хозяева портят прекрасных одаренных собак — сотни и тысячи. А правильно было бы поступить так: не побояться запачкать свои пальцы, взяв поноску, даже в присутствии злорадно улыбающихся зрителей, похвалить при этом щенка: «Хорошо, Арно, Арно умник». Представляю себе протест возмущенных читателей: «На что же это будет похоже, если моя охотничья собака начнет собирать и приносить мне все отбросы, которые она найдет?». В том-то и дело, что не все, а только самые первые. После этого первого случая дело дрессировщика позаботиться о том, чтоб такие вещи собака не брала. Но хозяин сам не должен наказывать собаку, так как наказанием он добился бы того, что собака станет его бояться и не будет приносить ему поноску. Надо создать такие условия, чтоб щенку было неприятно взять отбросы. Неприятность должна исходить от самой вещи в тот момент, когда собака хочет ее взять. Если при этом собаке несколько раз по носу щелкнет ловушка, то она поймет, что брать отбросы — неприятно, зато все остальные предметы будет приносить. Этот раздел дрессировки является наиболее трудоемким, а также и наиболее неприятным; нельзя бранить и бить собаку после ее возвращения, так как в следующий раз она все равно повторит проступок, не обращая внимания на крики «нельзя», только или же совсем не подойдет к хозяину, или придет, поджавши хвост, прижимаясь к земле вся вывалявшаяся и «душистая». Единственно правильным способом отучения будет тот, при котором неприятность для собаки будет исходить от самих отбросов. Я уже говорил о способе с ловушками, но он имеет тот недостаток, что собака, благодаря своему тонкому чутью, очень скоро начнет распознавать отбросы, положенные в ловушку, которая готовит ей неприятность, от отбросов без ловушки, которые сохраняют для собаки свою прежнюю привлекательность. Лучше всего отработать этот прием с помощником, который должен спрятаться за какой-нибудь предмет или куст или влезть на дерево вблизи приготовленных отбросов или тухлятины. Собака должна идти с хозяином. Когда она отбежит, чтоб схватить отбросы, надо крикнуть «нельзя!», помощник должен бросить в нее звенящую цепь, горсть мелких камешков, две связки ключей или горсть дроби, чтоб вызвать боль и испуг. Собака вернется к хозяину, который должен ее приласкать и дать лакомство. Через 2-3 часа надо повторить это упражнение в другом месте, потом в третьем; для достижения полного успеха очень важно менять места занятий для того, чтоб собака не думала, что только в одном определенном месте тухлятина доставляет ей неприятности, а во всех остальных — нет. При отработке этого упражнения следует: 1. заранее подготовить обстановку занятий,
2. бросить цепь в собаку в тот момент, когда она только причует отбросы и захочет взять их, но еще не успела исполнить это намерение. Собака ест отбросы не потому, что она «свинья», просто эта потребность передалась ей от предков. В наших условиях содержания необходимо отучить ее от такой привычки хотя бы в целях гигиены: ведь редкий хозяин, любящий свою собаку,
обходится без ее «поцелуев». Существуют мнения, что в кале содержатся вещества, которые необходимы организму собаки и что собака ест его при их нехватке. Но мне самому пришлось наблюдать, что истощенные собаки едят его с меньшей охотой, чем хорошо откормленные. Делали попытки отбить желание есть кал добавкой к корму сыра с очень резким, неприятным запахом, а также давая собаке тухлое мясо, все было безрезультатно. Если дрессировщик сумеет отучить собаку есть кал, то можно считать, что он успешно прошел испытание и с полным правом может считать себя хорошим дрессировщиком. Для того, чтобы собака поняла, какие предметы нести хозяину, а какие не надо, следует после проведенного занятия с отбросами положить на пути собаки чучело птицы или палку, обернутую шкурой кролика, сказать «аппорт» и за принос и отдачу похвалить и наградить собаку. После этого надо снова провести занятие с отбросами, а через несколько минут с чучелом. К аппортированию вещей, пахнущих хозяином, рекомендуется начинать приучать уже двухмесячного щенка, и это очень легко. Конечно, эти занятия должны проводиться как бы в порядке игры без малейшего элемента принуждения. Аппортирование из воды При прогулке в теплое время надо использовать возможности, чтобы приучить собаку к воде и к болоту. Для этого следует зайти самому в воду, бросить поноску и заставлять собаку подавать ее. На мелком месте для этого не повредит и сворка, на которой можно вести собаку, но не следует тянуть ее насильно. Ни в коем случае нельзя бросить или спихнуть щенка в воду, если он не идет туда сам; нельзя насильно, против воли затягивать щенка в воду, так как после этого он будет бояться воды. Занятия надо начинать на мелком месте и постепенно переходить к глубокому. Надо бросить на глубокое место поноску из заячьей шкуры, кролика или птицы, и, если по команде «аппорт» собака не бросится за ней, то войти самому в воду. Хорошо, если старая собака покажет при этом пример. Обучая таким образом маленького щенка, хозяин экономит себе большой труд в будущем, привыкает к особенностям своей собаки, щепок сильно привяжется к хозяину и между ними возникнет тесный контакт, совершенно необходимый для успешной
охоты. Следовая работа щенка Для обучения щепка следовой работе надо привязывать на веревку кусочек горячего, только что сваренного мяса, от которого еще идет пар, и протащить его сначала прямо по дорожке, потом по траве зигзагами, а в конце следа — поставить миску с едой щенка. В дальнейшем след можно усложнять, горячее мясо заменить холодным, так как оно оставит запах менее сильный; со временем след надо будет делать прерывистым. Пуская собаку по такому следу, надо сразу же говорить ей «ищи, потеряно». Можно даже пускать ее в поиск на сворке — собака уже будет подготовлена к работе по кровяному следу. После соответствующей отработки можно будет прокладывать след мертвой птицей или зайцем. В большинстве случаев при таких занятиях уже в возрасте 3 — 4 месяцев щенок радует своего хозяина отличной работой, достигнутой без всякого принуждения, с радостью и интересом, который приводит к тесному дружескому контакту между хозяином и собакой. Следующее за этим упражнение вырабатывает: поиск по следу и подачу голоса при нахождении спрятанного предмета; требуется проложить след, протащить за веревку голову зайца или голову только что зарезанного петуха и обмазанную кашей, которой кормят щенка, а в конце следа поместить живую молодую кошку (крысу или кролика) в корзине, оплетенной проволокой так, чтоб собака не могла схватить ее. Когда собака подойдет по следу к кошке, она на нее залает, а, может быть, попытается ее схватить. При повторении упражнения щенок все охотнее будет ходить по следу, все яростнее лаять на шипящую кошку, надо будет
подойти к корзине и дать команду «голос!», при этом можно потрясти корзину с кошкой. Это уже хорошая подготовка для подачи голоса по подранку или по убитой дичи. Для того чтобы собака шла по следу лисы и лаяла на нее, когда та спрячется в нору, надо проложить след шкурой лисы, а корзину с кошкой поместить в углубление в земле и заставить собаку подавать по ней голос в течение продолжительного времени; нечего бояться, что, повзрослев, собака, прошедшая такое обучение, будет только лаять на раненую лису. Взрослая собака, когда она почувствует свою силу, обязательно загрызет подранка. В том же возрасте (3 — 4-х месяцев) щепка надо приучать ходить по следу человека, в частности, хозяина. Для этого следует
натереть подметки хозяина кашей, пройти по траве, а рядом, для начала, протащить на веревке какую-нибудь собачью еду. В конце следа надо поставить миску с едой. При следующих занятиях след требуется прокладывать уже не по прямой, увеличивать расстояние до миски, следа едой не прокладывать, а впоследствии даже перестать мазать подошвы кашей. В конце следа нужно всегда что-нибудь ставить: миску с едой можно заменить сначала каким-нибудь небольшим вкусным кусочком, потом кошкой, чучелом зайца или лисы, которые можно аппортировать. Для щенков, резко реагирующих на хищников, можно в конце следа вешать невысоко над землей кошачью шкуру и раскачивать ее за веревку, и малыш — щенок будет ужасно волноваться и лаять, а когда мы уроним шкуру, он будет с наслаждением мять ее и трепать. Такая подготовка понадобится для осенней охоты и при испытаниях по всем видам многосторонней работы собаки; для испытаний необходима безукоризненная дисциплина при аппортировании зайца, тетерева и т.д., за нее судьи ставят очки в графе «послушание и аппортирование». В этом случае расценивается не чутье, а дрессировка. На таком испытании более высокую оценку получит более дисциплинированная собака, которая добросовестно отработает след шагом на сворке, а не более горячая, которая также найдет чучело и принесет его хозяину, но бросится в поиск карьером, работая верхним чутьем и не повторяя всех извивов следа. В данном случае плюсом считается систематическая следовая работа, и всякая случайность должна быть исключена. Не надо забывать, что следовую работу со щенком требуется проводить очень методично, чтобы быть уверенным в безотказности работы собаки на охоте. При этом надо следить за тем, чтобы собака совершенно сознательно, по команде, отрабатывала бы след, и при окончании дрессировки необходимо добиться безотказного аппортирования; прокладывать след надо всякой дичью, а также и хищником для того, чтобы собака сразу смолоду приучалась работать по любой дичи; след надо прокладывать метров на 500.
Подача голоса; подготовка к подзыву хозяина лаем к убитой дичи
Для подготовки собаки к подзыву хозяина лаем надо использовать все встречающиеся возможности для приучения ее подавать голос по команде. Многие щенки начинают лаять, когда слышат шаги чужого, при стуке в дверь, лают на лошадь, на кошку и т.д.; некоторые щенки лают и прыгают, когда несут их миску с едой, другие лают и рычат, когда с ними возятся, играют, прыгают от них на стул, а они этого еще не могут. Надо использовать все эти возможности, подавая команду «голос» и побуждая щенка лаять побольше, а в награду надо давать лакомство, миску с едой или тот предмет, который возбуждал щенка, например, шкуру кошки.
Ньюфаундленд собака догообразного типа / 14:52 23.03.07
Ньюфаундленд (newfoundland) Ньюфаундленд собака догообразного типа 
До сих пор остается открытым вопрос о том, была ли эта собака вы везен на остров Ньюфаундленд из Европы и затем вернулась обратно, или она является аборигенной американской породой. Бесспорно только то, что англичане обратили на нее внимание именно на острове Ньюфаундленд (отсюда и название), вывезли в Европу, где порода усовершенствовалась до современного типа. Наибольшее распространение ньюфаундленд получил во второй половине прошлого столетия. Благодаря своим замечательным свойствам « верности и отваге — он стал предметом восхищения для многих художников и поэтов, способствовавших его популярности. На своей картине „Достойный член человеческого общества“ знаменитый английский художник Ландсир изобразил белого с черными пятнами ньюфаундленда, спасающего из воды девочку. Картина эта распространилась в тысячах репродукций по всему миру.
Ньюфаундленд относится к крупным мощным собакам догообразного типа. Он покрыт длинной плотной шерстью, которая предохраняет его от непогоды и позволяет не бояться холодной воды, представляющей для него вторую жизненную среду. Последствия обеих мировых войн резко отразились на этой породе; когда-то широко распространенное животное стало сравнительно редким, и теперь разведением этой могучей, величественной собаки, обладающей редкими чертами характера, занимается лишь узкий круг любителей. Общая характеристика. Ньюфаундленд — это спокойная, ласковая и доверчивая к людям собака. Обладающий массивным сложением, он производит впечатление силы, большой подвижности и активности, но не должен казаться громоздким и ленивым. Высота в холке. При различных высоте и весе очень важно, чтобы собака сохраняла симметричность сложения. Правильная средняя высота в холке у кобелей 72 см, а у суки 66 см. Вес. Средний для кобелей 62»68 кг, для сук 50" 55 кг. Голова и череп. Голова широкая и массивная, с хорошо развитым затылочным бугром. Переход от лба к морде глубокий и постепенный. Морда короткая, не глубокая, тупая, приближающаяся к четырехугольной форме, с плотно прилегающими губами, покрытая короткой мягкой шерстью. Глаза. Небольшие, темно-коричневые, широко расставленные, посаженные довольно глубоко, без видимого третьего века. Уши. Маленькие, высоко поставленные, висячие, плотно прилегающие своими передними краями к вискам, покрытые короткой шерстью. Шея. Мощная, без складок и подвеса, хорошо смыкающаяся с холкой. Туловище. Ребра хорошо изогнутые, выпуклые. Спина широкая. Поясница мускулистая. Грудь глубокая и широкая, со всех сторон хорошо покрыта шерстью. Конечности. Передние конечности. Прямые, мускулистые, толстые, с очесами на задней стороне до самой земли. Локти подвернуты под себя. Задние конечности. С хорошо сформированными углами сочленений, с задней стороны умеренные очесы. Прибылые пальцы недопустимы и подлежат удалению. Лапы. Крупные и хорошо сформированные. Хвост. Средней длины — несколько ниже скакательных суставов. Он должен быть толстым, хорошо покрытым шерстью, но без подвеса. Когда собака стоит и не насторожена, хвост опущен книзу с легким изгибом на конце. При движении она держит хвост слегка приподнятым, а в возбужденном состоянии — прямо вытянутым, лишь с небольшим изгибом конца кверху. Шерстный покров. Шерсть должна быть прилегающая и густая, грубая, хорошо противостоящая намоканию, упругая. Если ее причесать щеткой в неправильном направлении, она сама должна вернуться в прежнее нормальное положение. Окрас. а) Угольно-черный. Допускается легкий бронзовый оттенок или белые отметины на груди и пальцах. б) Бронзовый и белый с черными или бронзовыми пятнами. Красота окраса животного очень важна. Черные собаки, имеющие только белую грудь и белый конец хвоста, должны оцениваться в классе для «черных» ньюфаундлендов. Пятнистые проходят экспертизу отдельно. Недостатки. Слабая или провислая спина, слабо развитая мускулатура поясницы, сближенность в скакательных суставах, прибылые пальцы, распущенные или вывороченные лапы, хвост крючком или кольцом над линией спины.
чау -чау / 14:41 23.03.07
собака породы чау -чау 
Рыбий жир для собак / 14:34 23.03.07
Рыбий жир для собак
 РЫБИЙ ЖИР 100 КАПСУЛ ПО 0,3г Применение: крупные породы собак — по 3 капсулы три раза в день; средние породы — по 2 капсулы два раза в день; мелкие породы и кошки — по 1 капсуле два раза в день. Срок годности 2 года. РЫБИЙ ЖИР С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ: для нормализации формирования и роста костей скелета. Содержит йод, селен, медь и др.
РЫБИЙ ЖИР >С ВИТАМИНАМИ: натуральный ветеринарный рыбий жир с витаминами A, D, E. РЫБИЙ ЖИР С ОМЕГА-3: Рыбий жир рекомендован в качестве витаминной подкормки для собак и кошек, как источник витамина D и незаменимых омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, регулирующих жировой обмен, понижающих уровень холестерина в крови, способствующих профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и артрита, уменьшению риска тромбообразования, повышению мышечного тонуса и физической выносливости. подкормка обеспечивает нормальный рост и развитие животного, оказывает оздоровительный эффект на состояние кожи и шерстяного покрова, укрепляет костный скелет, ускоряет процессы восстановления после перенесенных заболеваний, укусов, переломов, улучшает аппетит, благоприятно сказывается при вынашивании потомства. РЫБИЙ ЖИР С БЕТА-КАРОТИНОМ: Бета-каротин (провитамин А) обеспечивает антиоксидантную защиту клеток и нормализацию иммунной системы.
Кормление собаки готовым питанием / 13:44 23.03.07
Кормление собаки готовым питанием
Готовый корм является самым надежным средством, обеспечивающим здоровое и соответствующее породе животного питание. Поскольку собака воспринимает и любит привычки, ее необходимо смолоду кормить готовым питанием
На питании растущей собаки следует еще менее экономить, чем на питании взрослого животного. В первые два месяца своей жизни щенок получает корм, разбитый сначала на пять, а затем на четыре кормежки. Таким образом, он привыкает к регулярным кормежкам. На третьем и четвертом месяце жизни кормежки сокращаются до 2-3 в день. Начиная с пятого месяца, проводится лишь двухразовое кормление в день.
Начиная с третьей недели, щенки уже могут получать небольшое количество твердого корма. Сначала он может даваться в виде жидкой кашки, разбавленной бульоном. Повышенная потребность в пище имеет место в последний месяц беременности. Обычно в этот период увеличение количества пищи должно составлять до 50%.
Кормящей собаке требуется в четыре раза больше корма, чем обычно, чтобы давать достаточное количество молока и одновременно поддерживать свое здоровье. Для этого периода особенно подходит более концентрированный готовый корм. Кормежка взрослой собаки ограничивается одним основным приемом пищи и одной небольшой дополнительной порцией в день. Взрослой собака считается по-разному в зависимости от породы: собаки мелких пород перестают расти в 9 — 12-месячном возрасте, собаки крупных пород могут продолжать расти до двухлетнего возраста. Взрослая собака получает корм ежедневно в одно и то же время. Собака тонко чувствует время и настаивает на соблюдении привычного распорядка, громко напоминая о себе. Лучшим временем для основной кормежки является полдень. Это не только практично с точки зрения ведения хозяйства, но и предотвращает попрошайничество собаки у стола, а также облегчает ее пищеварение. Количество корма зависит от размеров, породы, подвижности собаки и температуры наружного воздуха: собаке, которая много времени проводит вне дома в холодное время года, требуется больше энергии, чем летом.
Если питание собаки переводится на готовый корм, то к этому корму ее следует приучать постепенно. Лучше всего делать это, подмешивая новый корм к привычному питанию; не следует переходить резко с одного вида корма на другой, а постепенно повышать содержание в смеси нового корма, пока он не заменит полностью старый, Пища не должна быть слишком горячей (с плиты) или слишком холодной (из холодильника). Количество потребляемого корма зависит от того, насколько собака голодна. Непотребленный корм нельзя оставлять в кормушке. Он может закиснуть, мухи могут отложить на нем свои яйца, а собака может приучиться к дурным привычкам (беспорядочной еде). После кормежки необходим отдых. Следует воздерживаться от игр или прогулок. Это диктуют законы природы. Ничего страшного, если один день в неделю собака ничего не ест, это скорее естественно. Если собака отказывается от еды, то можно спокойно дать ей «попоститься». Для здоровой собаки это не представляет опасности. Если же отсутствие аппетита сопровождается рвотой или поносом, то следует обратиться к ветеринарному врачу. Однако, встречаются собаки, которых нельзя заставить есть даже лакомые кусочки, если они этого не хотят. Помочь тут может только разнообразие в питании. Широкий ассортимент готовых кормов удовлетворяет вкусам любой собаки. Переход на другую разновидность корма должен происходить постепенно. При этом новый вид корма следует подмешивать в обычное питание сначала маленькими порциями, постепенно их увеличивая. Основным напитком здоровой и взрослой собаки является свежая вода. Молоко дают кормящим собакам и щенкам. Жизненно необходимая потребность собаки в жидкости покрывается за счет питьевой воды и влаги, содержащейся в корме. Это значит, что при питании сухим кормом потребность в питьевой воде выше, чем при питании влажным кормом. Вода должна постоянно иметься в достаточном количестве, причем маленькие собаки требуют относительно больше жидкости, чем большие. Как и людям, собакам требуется также сбалансированное питание, содержащее все важные компоненты, включая протеины, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и микроэлементы в правильной пропорции. Можно, конечно, самому готовить корм для собак, но очень трудно соблюдать необходимые пропорции. Мясо и внутренности должны быть правильно сварены и добавлены необходимые витамины, минеральные вещества, особенно кальций и фосфор. Поскольку питательные качества мяса сильно различаются, то правильная кормежка собак самостоятельно приготовленным кормом требует много времени, труда и знаний.
Процессы возбуждения и торможения собак / 13:29 23.03.07
Процессы возбуждения и торможения собакВ основе нервной деятельности лежат процессы возбуждения и торможения. Возбуждение определенных участков коры больших полушарий проявляется в соответствующих действиях (рефлексах) собаки. Например, попадая в новую обстановку, собака проявляет ориентировочную реакцию; это происходит в результате возбуждения нервной системы различными раздражителями окружающей среды через органы чувств. Команда «Ко мне», раздражая через орган слуха слуховой центр коры головного мозга, вызывает возбуждение этого центра, которое передается на двигательные центры больших полушарий и заставляет собаку двигаться к дрессировщику. Большинство условных рефлексов вырабатывается у собаки в процессе дрессировки на основе процесса возбуждения. Такие рефлексы называются положительными условными рефлексами. Торможение – это активный процесс нервной деятельности, противоположный возбуждению и вызывающий задержку рефлексов. Так, например, запрещающая команда «Фу» является ярким примером торможения деятельности больших полушарий и прежде всего коры головного мозга. Команда, действуя через слуховой центр на двигательный, вызывает торможение этого центра; в результате собака прекращает нежелательные для дрессировщика действия. Условные рефлексы, которые вырабатываются у собаки на основе использования тормозного процесса, называются тормозными, или отрицательными. Возбуждение и торможение являются теми процессами, которые составляют основу высшей нервной деятельности, основу поведения. Академик Павлов установил определенные закономерности в проявлении этих процессов, имеющих большое значение для дрессировки. Правило движения процессов возбуждения и торможения заключается в следующем. Если в каком-либо участке коры головного мозга возник очаг возбуждения или торможения, то возбуждение или торможение непременно будет вначале распространяться из пункта своего возникновения, захватывая соседние участки коры (процесс иррадиации). Как только произошло распространение того или другого процесса, начинается обратное явление – возбуждение или торможение сосредоточивается к месту своего возникновения (процесс концентрации). Возникновение в коре головного мозга процесса, противоположного по своему значению первоначально возникшему, называется индукцией (смена процесса возбуждения тормозным процессом и обратно). При этом может оказаться, что за счет торможения одних рефлексов повысится возбудимость других (положительная индукция). Например, у собаки, первый раз услышавшей выстрел, может произойти торможение всех двигательных рефлексов на команды и жесты. Но после выстрела собака начнет рваться с поводка, пытаясь бежать, или будет скулить и лаять в сторону выстрела. Для дрессировки большое значение имеет отрицательная индукция, лежащая в основе так называемого внешнего торможения. Явление отрицательной индукции состоит в том, что возбуждение какого-либо одного рефлекса вызывает торможение других. Чаще всего причиной возникновения внешнего торможения является ориентировочный рефлекс. Проявляя ориентировочный рефлекс, собака перестает реагировать на команды дрессировщика (вожатого) и не выполняет требуемые от нее действия. Вместо этого она прислушивается к какому-либо постороннему звуку, усиленно принюхивается к незнакомому запаху или смотрит в сторону нового предмета. Внешнее торможение, вызванное ориентировочной реакцией, легко возникает у молодых собак, выращенных в однообразной обстановке. Поэтому в большинстве случаев оно является временным и прекращается (угасает) в тот момент, когда собака привыкнет к новому раздражителю. Поэтому все раздражители, вызывающие временные отвлечения собаки от дрессировки, называются гаснущим тормозом. Однако в других случаях внешнее торможение может быть более стойким, например когда оно возникает в результате проявления пассивно-оборонительной реакции. Это обычно встречается у молодых собак, у которых не был своевременно «изжит» рефлекс первичной естественной осторожности («щенячья трусость»). Поэтому способом борьбы с внешним торможением является последовательное ознакомление щенка с различными раздражителями окружающей среды. Прежде чем приступить к занятиям на дрессировочных площадках, нужно приучить животных к внешним условиям и добиться, чтобы они не реагировали на других собак. У собак, достигших половой зрелости, часто причиной проявления внешнего торможения является половой рефлекс. Особенно это относится к кобелям, чувствующим близость пустующей суки. Поэтому пустующих сук нужно изолировать. При проведении групповых занятий внешнее торможение у кобелей может возникнуть и в результате проявления оборонительной реакции друг на друга, выражающейся в попытках к грызне. В этом случае следует умело использовать запрещающую команду «Фу» и механический раздражитель (своевременный рывок, удар хлыстом). Внешнее торможение у собак при дрессировке может возникать также при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. Так, в весеннее и осеннее время из-за изменения влажности почвы у многих собак тормозится рефлекс посадки и укладки. В этом случае собака не выполняет команды «Сидеть» и «Лежать». Чтобы устранить это препятствие, рекомендуется проводить первоначальные занятия на более высоких и сухих местах. Внешнее торможение и отвлечение может возникать и под действием внутренних раздражителей. Например, у собаки, у которой переполнен мочевой пузырь, может проявиться торможение всех двигательных рефлексов, не имеющих отношения к нервному центру мочеиспускания. В этом случае она не выполнит требуемых от нее действий. Вот почему перед началом практических занятий нужно обязательно выгуливать собак. Из всего сказанного следует, что внешнее торможение возникает в тех случаях, когда на собаку будет действовать раздражитель, оказывающий большее влияние, чем сам дрессировщик и его команды и жесты. Поэтому дрессировщик должен всегда стремиться оказать на собаку большее воздействие, чем «посторонние» отвлекающие раздражители. Это достигается выработкой стойких условных рефлексов на различные команды и жесты, которые обеспечивают нужное поведение собаки в сложной обстановке. С этой целью первоначальную дрессировку следует проводить при отсутствии отвлекающих раздражителей. После достаточного закрепления всех команд нужно постепенно усложнять условия занятий, а в дальнейшем проводить дрессировку при наличии «посторонних» раздражителей. Большое значение для борьбы с внешним торможением в процессе дрессировки имеет хорошо закрепленный условный рефлекс на запрещение (команда «Фу»). В случае отвлечения собаки дрессировщик может с успехом использовать команду «Фу», как условный раздражитель на прекращение нежелательного действия. Только при внешнем торможении, причиной которого является пассивно-оборонительная реакция, нельзя применять эту команду. В этом случае нужно постепенно приучить собаку к раздражителю, вызывающему пассивно-оборонительную реакцию, используя для этого пищевой рефлекс и игру, если речь идет о щенке или молодой собаке. Внешнее торможение при определенных условиях может перейти в запредельное торможение. Например, у некоторых собак после выстрела возникает длительное торможение, которое проявляется в отказе от лакомства, а также в торможении всех выработанных условных рефлексов на команды и жесты. Основной причиной возникновения запредельного торможения при дрессировке является слишком сильное напряжение нервной системы, возникающее под действием слишком сильного, чаще всего звукового раздражителя (например, выстрела). К этому может привести и злоупотребление в процессе дрессировки «механическими раздражителями» или выполнение собакой непосильных действий (например, преодоление чрезмерно высокого барьера без предварительной подготовки). Очень часто запредельное торможение возникает при перегрузке собаки в процессе прохождения приема выборки вещей, а также в результате длительного повторения одного и того же приема дрессировки. Чтобы избежать этого, следует разнообразить приемы, отрабатываемые на каждом занятии. Говоря о причинах возникновения запредельного торможения, И. П. Павлов указывал: «Слишком сильный раздражитель, а также перенапряжение нервной деятельности поднимают возбудимость нервных клеток выше порога их работоспособности. В результате этого в нервной системе в виде защиты от чрезмерного напряжения развивается запредельное торможение, которое по существу является охранительным торможением. Это торможение охраняет нервную систему от опасных для нее перенапряжений». Чтобы предотвратить возникновение запредельного торможения, нужно избегать всяких перенапряжений нервной деятельности животных. Собак следует постепенно приучать к звуковым раздражителям, избегать частого использования сильных «механических раздражителей», не ставить перед животными непосильных задач и разнообразить отрабатываемые навыки. Если у собаки возникнет запредельное торможение, нужно на несколько дней прервать занятия. Внешнее и запредельное торможение называют пассивным, или безусловным, так как подобное состояние может возникнуть в любых условиях. Оно зависит только от состояния нервной деятельности собаки и силы действующих раздражителей. В отличие от пассивного безусловного торможения, активное, или условное, торможение вырабатывается у собаки в процессе дрессировки. Возникновение этого вида торможения прежде всего зависит от действий дрессировщика. Умелое и правильное использование этого торможения обеспечивает не только лучшую послушаемость собаки, но и более четкое проявление условных рефлексов. Различают следующие виды активного торможения: угасательное, дифференцированное и запаздывающее. Угасательное торможение должно учитываться дрессировщиком с самого начала занятий. Известно, что для образования условного рефлекса требуется подкрепление условного раздражителя безусловным. Если такое подкрепление будет отсутствовать или применяться нерегулярно, условный рефлекс на команду или жест может ослабеть и исчезнуть. Это явление называется угасанием условного рефлекса, а само торможение – угасательным. Молодые, начинающие дрессировщики часто забывают о том, что, добившись установления первоначальной условной связи на команду, но еще прочно не закрепив условного рефлекса, нельзя много раз повторять команду (если собака сразу ее не выполняет), не применяя при этом безусловный раздражитель. Это приводит к ослабеванию условного рефлекса. Достаточно хотя бы несколько раз оставить условный раздражитель без подкрепления безусловным раздражителем, чтобы при следующем действии он проявлялся слабее. Вот почему для упрочения условных рефлексов необходимо всегда «поощрять» собаку за правильно выполненные действия, а при ослабевании условного рефлекса вновь использовать воздействие безусловного раздражителя, на основе которого был выработан данный условный рефлекс. Если, например, собака, хорошо выполнявшая движение у ноги дрессировщика по команде «Рядом», начинает плохо выполнять это действие, нужно опять после команды «Рядом» (условный раздражитель) использовать рывок поводком (безусловный раздражитель). Угасание условных рефлексов может наступить и в тех случаях, когда практические занятия с собакой проводятся нерегулярно, а также при отсутствии тренировок с выдрессированными собаками. Угасательное торможение обычно развивается постепенно. Для дрессировки собак исключительно большое значение имеет так называемое дифференцированное, или различительное, торможение. Оно обеспечивает четкое различение собакой одного условного раздражителя от другого и быстрое выполнение действий по определенным командам, жестам и другим сигналам. Так же как угасательное торможение, дифференцированное торможение возникает не сразу под влиянием действий дрессировщика. При первоначальной выработке условного рефлекса на какую-либо команду (условный раздражитель) в нервном центре (например, в слуховом) преобладает процесс возбуждения, который легко распространяется по коре головного мозга и вызывает повышенную возбудимость собаки. В результате этого в центральной нервной системе возникает так называемый процесс генерализации – обобщения различных сходных раздражителей, и собака смешивает их. Поэтому при первоначальной дрессировке многие собаки совершают ошибочные действия, путают команды и жесты: по команде «Стоять» садятся, по жесту укладки подходят к дрессировщику и т.д. Чтобы прекратить это, необходимо использовать явление дифференцированного торможения. Все действия собаки, которые соответствуют поданной команде, нужно подкреплять дачей лакомства и восклицанием «Хорошо», а ошибочные действия – оставлять без подкрепления, каждый раз исправляя действия собаки. В результате на все раздражители, не имеющие прямого отношения к данному навыку, будет развиваться торможение, а условный рефлекс на соответствующую команду будет становиться все более прочным. Собака «научится» четко различать значение определенных команд и жестов. Быстрота выработки различения собакой команд зависит и от правильного подкрепления условного раздражителя таким безусловным раздражителем, который вызывает у собаки проявление определенного безусловного рефлекса. Например, команда «Рядом» подкрепляется рывком поводка, возвращающим собаку к ноге дрессировщика, команда «Фасс» – возбуждением активно-оборонительного рефлекса и т.д. Вследствие этого каждая команда, связываясь с определенным безусловным рефлексом, приобретает для собаки значение сигнала на выполнение определенного действия и она станет четко различать (дифференцировать) значение каждой команды. Дрессировка собак по розыскной службе, приучение их к выборке вещей по запаху, к выборке человека по вещи или следу основаны на использовании дифференцированного торможения. Остановимся на приучении собаки к выборке вещей по запаху. Воспитание этого навыка должно развить у собаки активное принюхивание и дифференцировку запахов. Прежде всего собаку приучают к выборке вещей по хорошо известному ей запаху. Положив свою вещь среди других аналогичных вещей, имеющих другой запах, дрессировщик произносит команду «Нюхай» и добивается того, чтобы собака взяла его вещь. Вначале многие собаки легко путают запах, присущий дрессировщику, с запахом других людей и по команде берут чужие вещи. Чтобы предупредить ошибочное действие собаки, дрессировщик использует запрещающую команду «Фу» (условный тормоз). Если, несмотря на запрещающую команду, собака все же совершает ошибочные действия, следует лишить ее поощрения – лакомства. Использование дифференцированного торможения при отработке этого навыка с применением запрещающей команды «Фу» значительно облегчает работу дрессировщика при изучении этого приема. Успешно используется при дрессировке собак и запаздывающее торможение, являющееся одним из видов активного условного торможения. Этот вид торможения возникает в тех случаях, когда воздействие условного раздражителя на собаку не сопровождается одновременным действием безусловного раздражителя; его используют через некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут). В результате такого подкрепления проявление условного рефлекса задерживается и приурочивается к началу действия безусловного раздражителя. На запаздывающем торможении основывается выработка у собаки выдержек в различных приемах общего курса дрессировки. Проанализируем это явление. Выдержка собаки представляет собой тормозной условный рефлекс, который вырабатывается следующим образом. Вначале дрессировщик устанавливает положительный рефлекс на какую-либо команду, например на команду «Стоять». Как только этот условный рефлекс будет выработан, дрессировщик переходит к отработке выдержки. Для этого, произнося команду «Стоять», он дает собаке лакомство не сразу, а через несколько секунд. Это заставляет ее как бы ожидать получения лакомства в положении стоя. Благодаря этому в нервной системе собаки развивается запаздывающее торможение, которое оттягивает проявление пищевого рефлекса на несколько секунд после подачи команды. В положении «Стоять» собака как бы ожидает получения лакомства. Со временем дача лакомства или другое поощрение (оглаживание, восклицание «Хорошо») все более оттягиваются после подачи команды; постепенно этот разрыв доводится до нескольких минут. Если собака до получения поощрения самопроизвольно изменит приданное ей положение, дрессировщик вновь использует команду «Стоять». При необходимости он применяет и непосредственное воздействие на собаку. В результате этого запаздывающее торможение все более укрепляется и собака приучается проявлять длительную выдержку в различных положениях. Использование в процессе дрессировки явления торможения обеспечивает стойкость и четкость выработки необходимых навыков.
Собака службы подноса / 12:45 23.03.07
собаки службы подноса
 Собаки, предназначенные для подноса легких грузов, в основном используются в армии, в боевой обстановке. Они доставляют на передний край патроны, пулеметные диски и другие боевые грузы в тех случаях, когда невозможно использовать другие виды транспорта. Работа собак службы подноса легких грузов аналогична работе собак службы связи, которые в нужный момент могут быть использованы для срочной доставки боевых документов. Поэтому подготовка собак этих двух служб проходит в одинаковой последовательности и объеме, слагается из одних и тех же специальных навыков. Разница состоит лишь в том, что собаки службы подноса легких грузов, кроме курса связной службы, приучаются к работе с надетым на спину специальным вьюком. Собака, подготовленная к подносу легких грузов, должна удовлетворять следующим требованиям: 1) иметь все навыки общего курса за исключением аппортировки; 2) совершать пробеги с грузом между двумя неподвижными или перемещающимися постами, отстоящими друг от друга не менее чем на 1,5 км. За 5 мин собака должна пробегать примерно 1 км, вес груза не должен превышать 25% собственного веса животного; 3) находить пост, переместившийся на расстояние до 0,5 км по усилителю запаха следа; 4) безотказно работать во всякое время года и суток на любой местности и под огнем противника; 5) не отвлекаться на выстрелы, взрывы, дымовые завесы, световые сигналы и движение людей. При отборе собак для этой службы в первую очередь следует отдать предпочтение крупным, сильным, хорошо развитым животным, имеющим хороший шерстный покров и хорошо развитые слух, обоняние и зрение. Поведение этих собак должно отличаться смелостью и быстротой движений. В большинстве случаев это собаки с хорошо выраженной пищевой и ориентировочной реакциями, настороженные, но в то же время безразличные к посторонним людям, проявляющие большую привязанность к своему хозяину. По типу высшей нервной деятельности наиболее подходящими являются собаки неуравновешенного возбудимого или уравновешенного подвижного типов, а также животные промежуточных между ними типов. Перед тем как приступить к отработке специальных навыков, необходимо добиться одинаковой заинтересованности собаки в пробеге на посты к обоим вожатым. Для этого в процессе ухода, кормления, содержания, а также при проработке приемов общего курса дрессировки собаку приучают к двум вожатым. В этом заключается первое отличие указанной службы от других служб. Второй особенностью этой службы, а также и службы связи является то, что во время работы (пробегов между постами) собака находится вне поля зрения вожатых и они зачастую лишены возможности руководить ее действиями. Поэтому решающее значение имеет заинтересованность собаки в работе. Чтобы добиться этого, все занятия по отработке специальных навыков строятся главным образом на пищевом подкреплении. При дрессировке в основном применяется вкусопоощрительный метод и всемерно развивается врожденная особенность собаки – привязанность к двум вожатым. Чтобы выработать у собаки прочную привязанность к своим вожатым и добиться установления необходимого контакта, нужно больше бывать с собакой. Полезно, например, одновременно обоим вожатым совершать прогулки с собакой, в помещении рекомендуется оставлять собаку около себя, играть с ней, давать ей порезвиться. После того как будет установлен необходимый контакт вожатых с собакой и у нее в достаточной мере будут отработаны навыки общего курса дрессировки, особенно подход по команде «Ко мне», можно приступать к занятиям по специальности. Первые занятия проводятся в поле. Их цель – приучить собаку по команде «Пост» совершать пробег от одного вожатого к другому. Для этого первый вожатый держит собаку на поводке, а второй оглаживает ее, дает лакомство и отходит примерно на 40 шагов, раза два называя кличку собаки, чтобы привлечь на себя ее внимание. Придя на место, второй вожатый привлекает внимание собаки на себя, вновь произнося ее кличку. Первый вожатый спускает ее с поводка, подает команду «Пост», сопровождаемую направляющим жестом в сторону отошедшего второго вожатого, и своими действиями побуждает собаку к пробегу. Эта команда и жест в дальнейшем должны служить сигналом для начала пробега от одного вожатого к другому. За командой «Пост» следует команда отошедшего вожатого «Ко мне». Подбежавшую собаку вожатый оглаживает и поощряет лакомством. Затем после небольшой выдержки (1–2 мин.) посыл и подзыв собаки повторяются, только уже теперь она бежит в обратную сторону, к другому вожатому. Можно применить вначале и другой способ, при котором первый вожатый остается на месте, а второй уходит вместе с собакой на указанное расстояние. Повернувшись в сторону первого вожатого, второй вожатый подает команду «Пост», сопровождаемую направляющим жестом, и спускает собаку с поводка. Первый вожатый подзывает ее к себе. Дальнейшие занятия проводятся так же, как было указано. Во время последующих занятий полезно чередовать эти способы. В дальнейшем, при увеличении расстояния, следует начинать работу с отхода второго вожатого вместе с собакой. Если собака отвлекается в пути или бежит недостаточно быстро, го вожатый, я которому она направляется, повторяет команду «Ко мне» и одновременно отбегает на несколько шагов. В этом случае привязанность к хозяину заставит собаку побежать к нему. Иногда отбежавший вожатый может неожиданно присесть или лечь на землю. Это также побудит собаку ускорить бег. На одном занятии собаку следует посылать от одного вожатого к другому раза три-четыре. Если при этом заинтересованность в пробегах у нее уменьшится, занятие нужно немедленно прекратить. Расстояние при пробегах собаки от одного к другому вожатому увеличивают постепенно. До тех пор, пока у нее не будут отработаны навыки безотказного и заинтересованного пробега по команде «Пост», увеличивать дистанцию не нужно. С увеличением дистанции увеличивается и время выдержки собаки на посту; команда «Ко мне» применяется реже и только в случае необходимости привлечь внимание собаки и ускорить ее бег. Собака приучается работать только по одной команде «Пост». Когда собака будет хорошо работать между двумя постами в поле, на открытой местности, на дистанции примерно около 200 м постепенно вводятся усложнения: занятия переносятся на пересеченную местность (участки выбирают с таким расчетом, чтобы редкие деревья и кустарник не мешали вожатым следить за действиями собаки на всем пути ее следования); вожатые посылают и принимают собаку на пост лежа, маскируясь за деревом или в кустах; собаку приучают к портдепешнику, надеваемому на ошейник (перед посылкой собаки на пост вожатый вкладывает в портдепешник записку, служащую в дальнейшем для контроля пробега, а также являющуюся для собаки предварительным сигналом перед посылом на пост). Следующим этапом усложнения является переключение собаки на пробег по более закрытой местности, на которой собака скрывается из поля зрения вожатых. В этом случае особенно важно применение портдепешника; по вложенным в него запискам вожатые могут контролировать скорость бега собаки, а также устанавливать, была ли она действительно на другом посту или вернулась обратно и т.п. В случае возвращения собаки на пост необходимо добиться того, чтобы она по вторичному посылу совершила правильный пробег, даже при условии сокращения дистанции. Иначе собака может приобрести нежелательный навык – будет возвращаться, не доходя до пост а, на который она была послана. После этого дистанцию между постами сокращают, дальнейшие занятия проводят по сокращенной дистанции до тех пор, пока не будет отработан безотказный пробег. Постепенно вводятся различные отвлечения. Занятия переносят в места, где проходят люди и движется транспорт; затем вводят звуковые раздражители (выстрелы, взрывы) Наряду с этим собаку переключают на работу между перемещающимися постами с использованием усилителя запаха следа вожатого. Усилитель следа применяется для того, чтобы облегчить и ускорить поиск следа вожатого (поста). Сделать усилитель следа очень просто. Для этой цели вожатый берет кусок войлока и прикрепляет его к подошвам обуви. Предварительно войлок хорошо пропитывают каким-нибудь сильно пахнущим веществом, знакомым собаке и не вредным для ее здоровья (анисовое масло, рыбий жир и т.п.). Это вещество (жидкость) можно также смешать с парафином и сделать твердые таблетки, которые вкладываются в специальные отверстия в войлоке. Желая, например, применить в качестве усилителя следа рыбий жир, вожатые заблаговременно приучают собаку к этому запаху. Для этого перед каждой кормежкой и на занятиях они смазывают рыбьим жиром руки или одежду и собака «запоминает» запах, исходящий от ее вожатых. Приучая собаку к поиску переместившегося поста, вожатый надевает пропитанный рыбьим жиром усилитель следа и переходит в отсутствие собаки на новое место (вначале не далее чем на 30–40 шагов); затем вожатый маскируется и следит за подходом посланной к нему собаки. Не найдя вожатого на прежнем месте, собака ищет его по знакомому запаху. В нужных случаях вожатый приходит на помощь собаке, привлекая ее внимание каким-нибудь звуком, шорохом или подзывая командой «Ко мне». После нескольких таких занятий собака приучается работать по усилителю следа, быстро и безошибочно разыскивая переместившегося вожатого. Постепенно расстояние между старым и переместившимся постом увеличивают и доводят до 500 м. Бывает, что собака начинает проявлять меньшую заинтересованность в работе, а иногда и совсем отказывается от работы. В большинстве случаев причины такого поведения собаки зависят от неправильных действий вожатых. Например, вожатые, не учитывая степени подготовленности собаки, перегружают ее работой и этим перенапрягают ее нервную систему. Причиной отказа собаки от работы может быть также применение сильного принуждения; грубое обращение с ней одного из вожатых; несвоевременная кормежка (перед самым занятием); испуг, появляющийся в результате слишком близкого выстрела или взрыва; болезненное состояние животного и ряд других причин. Чтобы восстановить качество работы собаки, нужно выяснить причину ее нежелательных действий. При «переутомлении» собаки необходимо немедленно предоставить ей отдых и прекратить занятия на два-три дня. В случае замедленного подхода собаки к одному из вожатых изменить отношение к ней, проявить больше ласки. Хорошие результаты дает также сокращение дистанции пробега между постами; очень эффективной мерой для повышения заинтересованности в пробеге является кормление собаки только на постах (уменьшенными порциями). Когда у собаки будут четко отработаны навыки безотказного пробега, наряду с вводимыми усложнениями, приближающими работу к действительной боевой обстановке, необходимо приучить собаку безразлично относиться к другим собакам, встречающимся на ее пути. Предварительно вожатые «знакомят» собак, которые будут одновременно работать между постами; их вместе кормят, гуляют с ними и пресекают малейшую попытку к проявлению агрессивных действий. Выработке у собак безразличного отношения друг к другу помогают также групповые занятия по общему курсу дрессировки. Приучение собак к встречной работе между постами вначале проводится по укороченной (до 100–150 м) дистанции, на открытой местности, где вожатые могут наблюдать за пробегом. Собак, посланных навстречу, принимающие вожатые подзывают командой «Ко мне». В момент встречи собак нужно подать энергичные команды «Ко мне», – это отвлечет собак друг от друга. На первых занятиях собак следует посылать с таким расчетом, чтобы при встрече они находились друг от друга не ближе чем в 30–40 м. При хорошей работе собак это расстояние сокращается с каждым посылом, а дистанция пробега между постами увеличивается и может быть быстро доведена до той дистанции, на которой они работали до этого. Во время приучения собак работать ночью или в сумерки дистанция пробега на первых порах должна быть сокращенной. Подготовленная собака обычно лучше работает в ночное время, так как в этот период у нее усиливается стремление к поиску вожатого, обостряется слух и обоняние и в то же время значительно уменьшается количество встречающихся отвлечений. Дрессировка собаки связи заканчивается после отработки и закрепления всех указанных навыков. Все эти навыки необходимы и для собаки службы подноса легких грузов. Но ее, кроме того, нужно еще приучить к совершению пробегов между постами с надетым вьюком, в который укладывается груз. Предварительно собаку приучают спокойно относиться к вьюку (без груза). Для этого один из вожатых надевает на собаку хорошо пригнанный вьюк, который не должен беспокоить ее и не должен причинять боли. Затем он берет собаку на поводок, подает команду «Рядом» и идет спокойным шагом, наблюдая за поведением собаки. Если собака не проявляет беспокойства, то, пройдя некоторое расстояние, нужно остановиться и поощрить ее командой «Хорошо», оглаживанием и дачей лакомства. Вьюк после этого снимают. Если же собаку беспокоит непривычное снаряжение и она пытается от него освободиться, вожатый должен лаской, игрой или лакомством отвлечь ее, вновь подать команду «Рядом» и прекратить движение лишь после того, как она успокоится. После нескольких подобных занятий собака привыкнет безразлично относиться к вьюку и вожатые могут поочередно совершать с ней прогулки, увеличивая их протяженность, меняя быстроту движения и переходя с шага на бег. Как только собака полностью освоится с надетым на нее вьюком и у нее появятся твердые навыки работы между постами на дистанцию не менее 500 м, можно начинать приучение собаки к работе между двумя постами; однако в этом случае дистанция пробега с вьюком не должна превышать на первых занятиях 150 м. Постепенно это расстояние увеличивают и вьюк заполняют грузом (максимальный вес груза с вьюком к концу обучения не должен превышать 25% веса самой собаки).
Груз укладывается во вьюке плотно и равномерно на обе стороны, причем наибольшая тяжесть должна приходиться на место, расположенное ближе к холке. После каждого пробега, по прибытии собаки на пост, вожатый должен уложить ее, вынуть груз из вьюка и поощрить собаку лакомством. Затем ей предоставляют отдых в течение 10–15 мин. (в положении лежа). Вожатые должны каждый раз проверять правильность пригонки вьюка, а также состояние спины и лап собаки. При обнаружении серьезных потертостей или ранений необходимо принимать соответствующие меры и, если нужно, освобождать собаку от дальнейшей работы.
Безразличие собаки к раздражителям / 12:54 23.03.07
Безразличие собаки к выстрелам и другим сильным звуковым раздражителям Служебные собаки не должны проявлять трусость и отвлекаться на сильные и неожиданные звуковые раздражители (выстрелы, взрывы, шум моторов автомобиля, танка, пролетающего самолета и т.п.). Чтобы выработать «безразличное» отношение к сильным звуковым раздражителям, приучать к ним собаку нужно постепенно. Такое приучение следует начинать в щенячьем возрасте. Примерно в четыре-пять месяцев, как только щенок будет приучен к кличке и свободному движению на поводке, нужно выводить его на прогулки в многолюдные места, отличающиеся наличием различных звуковых раздражителей (движение автотранспорта, трамвая, поездов, различные производственные шумы). При этом вначале следует гулять на значительном расстоянии от указанных раздражителей, а затем постепенно приближаться к ним. Если щенок будет проявлять на звуковые раздражители пассивно-оборонительную реакцию, а иногда общее возбуждение (лай), следует его успокоить и отвлечь игрой, оглаживанием, лакомством. Если щенок с самого начала не будет «бояться» различных звуковых раздражителей и не будет отвлекаться на них, то приучение молодой собаки к более сильным звуковым раздражителям (выстрелам, взрывам) значительно облегчится. Выработку у собак навыка на безразличное отношение к выстрелам и взрывам лучше всего вначале производить во время кормления в привычном для собаки месте; тогда возникшую оборонительную реакцию легко можно затормозить пищевым рефлексом. Дав собаке пищу, дрессировщик находится рядом, а помощник из-за укрытия производит выстрел. Первоначально стрельба должна производиться не ближе чем в 100–200 м от собаки, причем рекомендуется совершать одиночные выстрелы с интервалом между ними в 2–3 мин. Если при этом собака проявляет пассивно-оборонительную реакцию, выстрелы следует прекратить и успокоить животное оглаживанием, восклицанием «Хорошо» и лакомством. Повторять стрельбу можно лишь при следующей кормежке или на другой день. По мере приучения собаки к выстрелам (взрывам) их постепенно производят все ближе и чаще. Дрессировщик должен всегда внимательно следить за поведением собаки, своевременно успокаивать ее и отвлекать. В дальнейшем желательно выводить собаку в район стрельбищ. Предоставив собаке возможность находиться в свободном состоянии на длинном поводке, нужно внимательно следить за ней и при необходимости (в случае проявления тормозного рефлекса) отвлекать ее. Как только собака начнет спокойно реагировать на выстрелы, можно начать во время стрельбы проводить занятия по общим приемам дрессировки. При этом вначале стрельба должна производиться в отдалении. Собак следует приучать не срывать выдержку при выстреле в положении посадки, укладки или стойки на месте. Для этого помощник, имеющий оружие, заранее прячется за одно из местных укрытий, но не ближе чем в 50 м от собаки. Находясь рядом с собакой (спиной к помощнику), дрессировщик заставляет ее принять по команде определенное положение (посадка, укладка). После незначительной выдержки собаки в этом положении помощник производит выстрел, после чего дрессировщик поощряет собаку. Если собака при выстреле срывает выдержку, нужно ее успокоить и заставить принять прежнее положение. На следующих занятиях дрессировщик постепенно отходит от собаки (на расстояние до 25–15 м), а стреляющий (помощник) постепенно приближается к ней, но не ближе чем на 15 ж. Если собака при выстреле срывает выдержку, дрессировщик должен соответствующей командой остановить ее, успокоить и вернуть на прежнее место, в то же самое положение. Некоторые собаки, у которых преобладает активно-оборонительная реакция, при выстрелах набрасываются на стреляющего. В этих случаях нужно использовать запрещающую команду «Фу». Впоследствии выстрел может производить и сам дрессировщик, но это можно делать только после того, как собака будет хорошо приучена к стрельбе. Основные ошибки: 1) применение при стрельбе механических раздражителей (удар хлыстом, рывок поводком и т.д.), усиливающее проявление «боязни» выстрелов; 2) слишком частая и непрерывная стрельба на близком расстоянии, вызывающая у собак, близких к слабому типу, стойкое запредельное торможение; 3) отсутствие должного контроля за собакой, в результате чего она набрасывается на стреляющего. Это вызывает появление нежелательной связи (бежать к месту стрельбы); 4) несвоевременное возвращение собаки на место после срыва выдержки при стрельбе, приводящее к тому, что она приучится убегать, услышав выстрел. Безразличие к найденному корму Выработка стойкого тормозного условного рефлекса на отказ брать лакомство – пищу из рук чужого человека или пищу, найденную на земле, имеет большое практическое значение. Этот навык не только дисциплинирует поведение собаки (развивает и укрепляет в нервной системе процесс активного торможения), но и предупреждает возможность ее отвлечения и случайного отравления. Основными условными раздражителями для этого навыка служат команда «Фу», вспомогательные команды «Возьми», вид лакомства в руке «чужого» человека, а также вид пищи, лежащей на земле. В качестве безусловных раздражителей используются рывок поводком, применение строгого ошейника, удар хлыстом, удар электрическим током. Прием этот следует прорабатывать после отработки запрещения, а также после закрепления выдержки в различных положениях. Первоначальные упражнения проводятся во время кормления собаки. Посадив или уложив собаку, дрессировщик ставит перед ней посуду с пищей. При попытках собаки подойти к пище дрессировщик использует команду «Фу», затем вновь принуждает собаку принять прежнее положение. После выдержки собаки перед пищей в течение 20–30 сек. дрессировщик по команде «Возьми» разрешает ей взять пищу. В последующих упражнениях выдержка собаки перед пищей доводится до 3–5 мин. Дальнейшая проработка этого приема сводится к тому, что дрессировщик кладет на землю лакомство и при попытке собаки взять его подает команду «Фу», сопровождаемую сильным рывком поводка или ударом хлыста. Подобные действия повторяются на первом занятии не более двух-трех раз. Если собака по команде «Фу» не берет лежащее на земле лакомство, ее следует поощрить. На последующих занятиях куски мяса, кости, хлеб а т.д. заранее разбрасываются помощником в определенных местах. Держа собаку на поводке, дрессировщик подходит с ней к местам, где был разбросан корм, и начинает прогуливаться в различных направлениях, тщательно наблюдая за собакой. При попытке собаки взять пищу с земли подается команда «Фу» в угрожающей интонации, сопровождаемая сильным рывком поводка. Дальнейшие упражнения проводятся при участии помощника (желательно, чтобы в качестве помощника каждый раз выступали разные люди). Дрессировщик держит собаку на коротком поводке или привязывает ее к столбу, дереву, изгороди, становясь позади собаки. Помощник, выходит из-за укрытия и постепенно приближается к собаке, ласково называя ее по кличке и предлагая лакомство. Если собака сделает попытку взять лакомство, дрессировщик подает команду «Фу», сопровождаемую рывком поводка или ударом хлыста. После этого помощник быстро уходит за укрытие. Через несколько минут упражнение повторяется вновь, но не более чем два-три раза за одно занятие. На дальнейших занятиях помощники не только предлагают собаке мясо из рук, но подбрасывают его перед собакой на землю. При попытках собаки схватить подброшенный корм дрессировщик подает команду «Фу», подкрепляемую сильным рывком поводка или ударом хлыста. Если собака отказывается брать корм, дрессировщик поощряет ее оглаживанием и восклицанием «Хорошо» и лакомством. Усложнение этого приема состоит в том, что дрессировщик, привязав собаку за цепь и надев на нее строгий ошейник с длинным поводком, постепенно отходит от собаки. Подошедший из-за укрытия помощник «предлагает» собаке лакомство; если она пытается брать лакомство из рук помощника или с земли, дрессировщик делает сильный рывок поводком. После ухода помощника дрессировщик подходит и поощряет собаку. Допустимы и более активные действия со стороны помощников. В этом случае дрессировщик уходит от собаки. Помощник, подходящий к собаке, держит в одной руке корм, а в другой (за спиной) – гибкий прут, плотный соломенный жгут или хлыст. Если собака пытается схватить пищу, помощник (из-за спины) наносит ей неожиданный удар прутом вдоль туловища. Такой удар вызывает у собаки проявление оборонительного рефлекса и торможение пищевого рефлекса. Допустимо и другое действие помощника. В момент, когда собака пытается взять пищу из его рук, он отдергивает руку и легко ударяет собаку по морде той же рукой, в которой держал корм. Как только собака начнет проявлять оборонительную реакцию, помощник отбегает за укрытие. В этот момент подходит дрессировщик и поощряет собаку. Если у собаки преобладает пищевая реакция и она не отказывается брать корм в указанных случаях, нужно использовать индуктор, дающий силу тока не более 0,05 а, а мощность не выше 16 вт. Помощник должен предварительно разбросать в месте, намеченном для занятия (для караульной собаки непосредственно на протяжении закрепленного за ней поста), крупные куски пищи, которые собака не сможет быстро проглотить. Все куски соединяются с очищенными концами тонкого изолированного провода, второй конец которого подсоединен к клемме заземленного источника тока (индуктора). Все провода тщательно маскируют дерном, землей, травой, листьями, снегом и т.д. Помощник, держащий индуктор, находится в укрытии не ближе 15–20 м и наблюдает за собакой. Собаку приводят на место занятий и подпускают на длинном поводке к разбросанным кускам пищи (караульную собаку, как обычно, ставят на пост). Как только собака найдет корм и попытается его взять, помощник включает ток. Притрагиваясь к мясу или кости, собака получает удар током, что заставляет ее не брать корм. Подобные упражнения повторяются два-три раза. Каждый раз дрессировщик подходит к собаке и успокаивает ее оглаживанием и восклицанием «Хорошо». Занятия с использованием индуктора рекомендуется проводить преимущественно весной, летом и осенью, когда легко замкнуть электрическую цепь через заземление. Для собак караульной службы в зимних условиях нужно подключать один провод от индуктора к лежащей под блоком пище, а другой – непосредственно к проволоке блокпоста. В этом случае замыкание электрической цепи происходит с помощью проволоки, прикрепленной одним концом к кольцу караульной шлейки, а другим – к плотно надетому строгому ошейнику. Основные ошибки: 1) привлечение к занятиям всегда одного и того же помощника и проведение дрессировки в одном и том же месте. В этих случаях у собаки возникает нежелательная связь и она приучается не брать корм только из рук определенного человека и только в определенном месте; 2) использование одного вида пищи (например, сырого или вареного мяса), вызывающее нежелательную связь, в результате которой собака не берет с земли только этот вид корма; 3) плохая маскировка проводов индуктора, идущих к кускам пищи, приучающая собаку не брать пищу с земли только при виде провода; 4) удар током в тот момент, когда пища находится в пасти собаки. Это может вызвать стойкое запредельное торможение, ведущее к угнетенному состоянию собаки и снижению ее работоспособности.
Подача голоса
Навык подачи голоса имеет вспомогательное значение и необходим для некоторых специальных служб (караульной, защитно-караульной, розыскной). Этот прием следует прорабатывать в конце общей дрессировки. В качестве основных условных раздражителей используются команда «Голос», которую можно заменить пощелкиванием пальцев правой руки, поднятой перед мордой собаки, или соответствующий жест – помахивание правой рукой, поднятой на уровень плеча ладонью вперед и согнутой в локте. По команде «Голос» или жесту собака должна громко и отрывисто залаять. Раздражителями, побуждающими собаку к подаче голоса для выработки условных рефлексов на команду и жест, могут являться: пищевой раздражитель (лакомство), оборонительный раздражитель (дразнящий собаку помощник), аппортировочный предмет, лай другой собаки и т.д. Для собак с повышенной возбудимостью и хорошо выраженной пищевой реакцией с успехом можно использовать вкусопоощрительный метод дрессировки. Посадив собаку перед собой и наступив ногой на опущенный на землю поводок (чтобы собака не могла подпрыгивать), дрессировщик берет в правую руку лакомство и, произнося команду «Голос», двигает лакомство перед мордой собаки . Вид лакомства возбуждает собаку, но взять его она не может и начинает лаять. Подкрепляя лай лакомством, дрессировщик оглаживает собаку и восклицает «Хорошо». Во время первых упражнений следует подкреплять лакомством всякую попытку собаки залаять, постепенно отрабатывая продолжительный лай. С этой целью можно усилить свое воздействие на собаку. Привязав ее к какому-либо предмету (колу, забору, дереву) и возбудив видом лакомства, можно отходить от нее, произнося при этом команду «Голос». Как только собака начнет лаять, дрессировщик подходит к ней и дает лакомство. Такие действия следует повторить два-три раза. Подача собакой голоса при виде лакомства. Для собак с выраженной оборонительной реакцией можно использовать в качестве раздражителя возбуждающие действия помощника. Для этого дрессировщик держит собаку на коротком поводке или же привязывает на цепи к какому-либо предмету. Помощник выходит из-за укрытия и, постепенно приближаясь к собаке, начинает ее дразнить (размахивает руками, совершает резкие движения). В это время дрессировщик несколько раз подает команду «Голос» и, когда собака залает, поощряет ее оглаживанием и восклицанием «Хорошо». Помощник в это время скрывается за укрытие. Это повторяется два-три раза. После нескольких подобных упражнений у собаки образуется условный рефлекс на команду «Голос» и она начинает лаять лишь по одной команде, не видя помощника. У многих собак навык подачи голоса может быть отработан на основе большого их стремления – «заинтересованности» в подаче предмета (аппортировки) Возбудив собаку видом привычного для нее аппортировочного предмета, дрессировщик кладет этот предмет на высокое место, недоступное для собаки (ветка дерева, высокий забор, полка). Подавая команды «Голос», «Голос», «Аппорт», он побуждает собаку взять предмет. Стремясь достать аппортировочный предмет, собака возбуждается и начинает лаять . Дрессировщик подкрепляет подачу голоса тем, что на виду у собаки достает указанный предмет и отдает его собаке, а также оглаживанием и восклицанием «Хорошо». Подача собакой голоса на аппортировочный предмет. Для щенков и молодых собак с успехом может быть применен подражательный метод. Для этого собаку, которая хорошо подает голос, ставят рядом с дрессируемой собакой. Подавая команду «Голос» или используя один из приведенных способов, вызывают голос у обученной собаки. Это побуждает вторую собаку тоже залаять. Действие ее подкрепляют поощрением. Чтобы приучить собаку подавать голос по жесту, нужно сопровождать жест командой «Голос», не забывая при этом поощрять собаку. После ряда таких совместных воздействий жеста и команды у собаки устанавливается условный рефлекс на подачу голоса только по жесту (условный рефлекс второго порядка). Подачу голоса по жесту без сопровождающей команды каждый раз следует закреплять поощрением. Усложнения при отработке этого навыка заключаются в следующем. Нужно добиться от собаки подачи голоса из различных положений (посадки, укладки, стойки на месте), на различных расстояниях (до 15 м), при наличии отвлечений и в случае задержки поощрения. Основные ошибки: 1) попытка вызвать у собаки лай посредством сильных рывков поводка или ударов хлыста. Это вызывает пассивно-оборонительную реакцию и «боязнь» дрессировщика; 2) перевозбуждение собаки в результате слишком длительных действий помощника, приводящее к тому, что собака перестает подавать голос.
Защитно-караульная собака / 12:08 23.03.07
Защитно-караульная собака вполне может быть использована в качестве патрульной, конвойной и караульной собаки (особенно на посту свободного окарауливания). Собака, подготовленная для несения защитно-караульной службы, должна удовлетворять следующим требованиям: 1) иметь все навыки общего курса дрессировки; 2) активно защищать хозяина при нападении на него злоумышленника; 3) задерживать по команде хозяина человека и конвоировать его; 4) производить обыск местности или помещения и находить в них укрывшихся людей; 5) не брать корм, предлагаемый или подброшенный посторонними людьми, и не подбирать ничего съедобного на земле; 6) по команде хозяина охранять оставленную вещь. Кроме того, в курс специальной дрессировки входит тренировка защитно-караульной собаки в выборке из нескольких вещей вещи, положенной посторонним человеком. Для этой службы наиболее пригодны собаки с выраженной активно-оборонительной реакцией, недоверчивые к посторонним людям. От защитно-караульной собаки требуется четкая дисциплина и безотказная послушаемость. По типу внешней нервной деятельности для этой цели лучше подходят собаки уравновешенного, подвижного типа, а также животные, близко стоящие к нему. При отборе предпочтение можно отдать промежуточному типу между уравновешенным подвижным и уравновешенным спокойным, так как у собак неуравновешенного, возбудимого типа значительно труднее будут отрабатываться тормозные рефлексы, причем в момент возбуждения собаки они могут оказаться непрочными. Основное назначение защитно-караульной собаки – быть защитником и телохранителем своего хозяина. Поэтому она должна быть хорошо физически развита, иметь хорошую мускулатуру, нормальную зубную систему, обладать тонким обонянием и слухом. Собаки защитно-караульной службы, так же как и караульные собаки, должны быть смелыми, активными, недоверчивыми к посторонним людям, готовыми в любой момент прийти на помощь своему хозяину и защитить его. Приступать к отработке специальных навыков, необходимых для защитно-караульной службы, рекомендуется лишь после того, как у собаки будут хорошо закреплены навыки общего курса. Особое внимание следует обратить на безотказность подхода к дрессировщику по команде «Ко мне», прекращение нежелательных действий по команде «Фу», а также и других приемов, связанных с определенной выдержкой. Занятия с защитно-караульной собакой по привитию специальных навыков следует начинать с развития активно-оборонительной реакции, совмещая их с укреплением навыков, дисциплинирующих собаку. Первые занятия по развитию злобности, активности и недоверчивого отношения к людям проводятся так же, как и с караульной собакой. Как только собака будет достаточно активно реагировать на нападающего «злоумышленника», нужно совмещать дальнейшие занятия с отработкой навыков по охране хозяина, а также по задержанию и конвоированию «злоумышленника». Одновременно с этим закрепляются и навыки, дисциплинирующие собаку. От нее требуется безотказное выполнение приемов по командам «Фу», «Ко мне», «Сидеть» и др. На первых занятиях собаку следует держать на поводке. Задача дрессировщика состоит в том, чтобы, наряду с недоверчивым отношением к посторонним людям, приучить собаку спокойно и настороженно реагировать на приближение постороннего человека и нападать на него только по команде дрессировщика «Фасс» или в случае неожиданного нападения «злоумышленника». Заранее проинструктированный помощник, выполняющий роль злоумышленника, приближается к дрессировщику, держащему собаку на поводке, и спокойно проходит в двух-трех шагах возле них. Дрессировщик внимательно наблюдает за поведением собаки и предупреждает ее попытку броситься на помощника; для этого используется команда «Рядом» и, как крайняя мера, запрещающая команда «Фу», сопровождаемая применением принуждения. Через некоторое время помощник (лучше, если это будет другой человек) снова приближается к дрессировщику с собакой и, не доходя три-четыре шага, начинает вызывать агрессивные действия собаки: замахивается на нее или на дрессировщика, совершает резкие движения, возбуждающие собаку. Подав команду «Фасс», дрессировщик своими действиями возбуждает собаку на борьбу с помощником. Когда собака будет достаточно возбуждена, помощник пускается бежать. Продолжая возбуждать собаку к активному нападению, дрессировщик спускает ее с поводка на задержание помощника, повторяя команду «Фасс». На первых занятиях собаку следует пускать на задержание, как только помощник отбежит на 10–15 шагов. В дальнейшем, чтобы собака начинала преследование помощника лишь по команде «Фасс», это расстояние должно постепенно увеличиваться. Для этого дрессировщик командой «Сидеть» заставляет собаку оставаться на месте и сесть. Преследование начинается лишь после некоторой выдержки собаки и подачи команды «Фасс». Когда собака настигнет помощника, он вступает с ней в борьбу (как и на занятиях по развитию злобности и правильной хватки), а затем прекращает сопротивление и остается неподвижным. Дрессировщик должен добиться того, чтобы в этот момент собака прекращала нападение. Он подает команду «Фу» и, если это необходимо, применяет принуждение, заставляя собаку сесть и не нападать на спокойно стоящего помощника. При повторном нападении помощника или при его попытке к бегству дрессировщик подает опять команду «Фасс» и упражнение повторяется. Чтобы у собаки не образовалась нежелательная связь, необходимо разнообразить занятия. Иногда не посылать собаку на задержание убегающего помощника, не повторять на одном занятии «нападение» помощника, практиковать спокойный подход помощника к дрессировщику с собакой, оставлять собаку на выдержке одну, чтобы мимо нее спокойно проходили посторонние люди, и т.д. Для того чтобы собака приучилась спокойно относиться к посторонним людям, необходимо совершать с ней прогулки, постепенно перенося их в более людные места. Ни в коем случае нельзя разрешать защитно-караульной собаке проявлять агрессию и нападать на встреченных животных. Как только будет отработан навык на нападение и задержание «злоумышленника» по команде «Фасс», в занятия вводится конвоирование, которое в дальнейшем тесно связано с задержанием злоумышленника и защитой хозяина. Конвоирование (рис. 35) заключается в том, что собака должна спокойно и в то же время настороженно следовать в трех-четырех шагах позади «злоумышленника», а в случае его попытки повторить нападение или убежать – нападать на него и задерживать. При конвоировании дрессировщик идет в одном-двух шагах позади собаки. Конвоирование должно заканчиваться передачей «злоумышленника» третьему липу или отводом его в какое-либо определенное место. После этого дрессировщик поощряет собаку и удаляется вместе с ней. Навык конвоирования отрабатывается у собаки после того, как она задержит помощника. Дрессировщик усаживает собаку в трех-четырех шагах от задержанного и дает ей успокоиться, поощряя командой «Хорошо» и оглаживанием. Затем для привлечения внимания собаки подается команда «Охраняй» ; одновременно дрессировщик указывает на спокойно стоящего помощника. Через небольшой промежуток времени помощник по команде дрессировщика начинает медленно двигаться в указанном ему направлении. Повторяя команду «Охраняй», дрессировщик следует за ним, держа собаку на поводке. Попытки собаки наброситься на спокойно идущего помощника пресекаются командой «Фу» и рывком поводка. Затем вновь подается команда «Охраняй» и конвоирование продолжается. Во время конвоирования помощник делает попытку к бегству. Заметив это, дрессировщик подает команду «Фасс» и спускает собаку с поводка на задержание. Как только собака задержит помощника, дрессировщик поощряет ее и конвоирование продолжается. Иногда во время конвоирования помощник вместо того, чтобы совершить побег, должен попытаться напасть на дрессировщика. Это приучает собаку к большей настороженности при защите хозяина. В период окончательной отработки навыка конвоирования собака приучается работать без поводка. В процессе шлифовки этого навыка рекомендуется приучать собаку конвоировать одновременно двух помощников. В этом случае, при их побеге, собака посылается на задержание одного помощника, а другого задерживает сам дрессировщик. Можно поступить и иначе. После задержания одного «злоумышленника» дрессировщик, оставаясь около задержанного, посылает собаку за другим. В специальный курс защитно-караульной службы входит также приучение собак к обыску местности (помещения) с целью обнаружить спрятавшихся людей. Собака, подготовленная по защитно-караульной службе, должна по команде «Ищи» обыскать участок местности и обнаружить укрывшихся на нем людей. Тех, кто оказывает сопротивление, она задерживает; тех, кто не сопротивляется и не пытается бежать, облаивает до прихода вожатого. Чтобы собака могла проверить обыскиваемую местность в более короткий срок и не пропускала при этом отдельных участков, ее приучают работать зигзагообразным поиском. Обучение этому навыку можно начинать после того, как у нее хорошо отработаны аппортировка и дисциплинирующие приемы общего курса. Аппортировка в данном случае является необходимым вспомогательным приемом. Сначала собаку приучают отыскивать на местности вещи, разложенные в шахматном порядке; одновременно с этим она приобретает навык поиска по зигзагообразной линии. Кроме того, к моменту переключения с поиска вещи на поиск человека у собаки должны быть отработаны навыки задержания и конвоирования, которые в дальнейшем отрабатываются в комплексе. На первоначальных занятиях по приучению к обыску местности нужно выработать у собаки заинтересованность в поиске вещей по зигзагообразной линии по команде «Ищи» и направляющему жесту дрессировщика. Для занятий выбирается участок (поле) около 80– 100 м в ширину и 120–150 м в длину. Желательно, чтобы на участке имелись отдельные деревья или кусты, – это может повысить заинтересованность собаки в поиске. Перед началом занятий помощник по указанию дрессировщика разбрасывает три-четыре вещи в шахматном порядке (рис. 37), не заходя на территорию участка, предназначенного для обыска. Спустя некоторое время дрессировщик подходит с собакой к границе участка, предназначенного для обыска. Усадив собаку командой «Сидеть», он отстегивает поводок и, подав команду «Ищи», сопровождаемую направляющим жестом в сторону первой положенной на участке вещи, бегом направляется к ней вместе с собакой. Повторяя на бегу команду «Ищи» и жест, дрессировщик наводит собаку на разыскиваемую вещь. Как только собака найдет и возьмет вещь, дрессировщик должен подозвать ее, взять вещь по команде «Дай» и поощрить собаку лакомством и командой «Хорошо». Если собака, подойдя к вещи, не берет ее, дрессировщик должен подать команду «Аппорт» и обязательно поощрить собаку после того, как она принесет найденную вещь. Затем собака посылается на поиск остальных вещей. Таким образом, собака, направляемая вначале дрессировщиком, приучится бегать при поиске вещей по зигзагообразной линии . Когда все вещи будут собакой найдены, дрессировщик поощряет ее и уводит с участка. После небольшого отдыха упражнение следует повторить еще один-два раза. При этом необходимо следить за тем, чтобы собака во время упражнений работала заинтересованно. Если этого не наблюдается, нужно прекратить занятия до следующего дня. После нескольких занятий у собаки будет отрабатываться навык самостоятельного розыска вещи по команде «Ищи» и жесту, причем двигаться она будет по зигзагообразной линии. На последующих занятиях нужно уменьшить количество раскладываемых вещей вначале до двух, а затем ограничиться одной вещью. Дрессировщик, двигавшийся в начале занятия рядом с собакой, постепенно начинает несколько отставать от нее и не доходит до тех углов, где собака делает поворот. В дальнейшем он уже движется посредине участка и изменяет направление поиска собаки только при помощи команды и жеста . На обыскиваемом участке необходимо оставлять «пустые» углы, иначе у собаки может образоваться нежелательная связь– изменять направление поиска только после обнаружения вещи.
Чтобы избежать образования нежелательной связи на порядок раскладывания вещей, на каждом занятии следует оставлять как «пустые» углы, так и углы с вещами (на новых местах), но в последнем углу нужно обязательно оставлять вещь, так как занятие должно закончиться находкой вещи.
Когда будет закреплен навык поиска по зигзагообразной линии по команде «Ищи» и направляющему жесту (к этому же времени должны быть отработаны навыки задержания и конвоирования «злоумышленника»), в занятия вводится дальнейшее усложнение – собаку переключают с поиска вещи на поиск человека. Занятия переносятся на участок с большим количеством кустов или деревьев. Помощник, изображающий злоумышленника, бросает одну или две вещи и маскируется за деревом или кустом в конце обыскиваемого участка (рис. 40).
После этого дрессировщик, как и на предыдущих занятиях, пускает собаку на обыск. Найдя вещи, собака обнаруживает помощника. На первых занятиях, в момент приближения собаки, помощник привлекает на себя ее внимание, имитируя достаточно сильные шорохи. Как только собака его обнаружит, помощник вступает с ней в борьбу. Затем следует его задержание и конвоирование.
Занятия нужно разнообразить. Иногда помощник, обнаруженный собакой, не нападает на нее, а остается в спокойном положении. В этом случае подбежавший дрессировщик заставляет собаку сесть и подать голос, а уже затем конвоировать помощника. Таким образом собаку переключают на поиск человека; в дальнейшем раскладка вещей является необязательной. На последующих занятиях закрепляются привитые собаке навыки. Занятия проводятся в сумерки, а затем и ночью. Вводится стрельба (стреляют помощник и дрессировщик) . Помощник тщательно маскируется в укрытии и не привлекает внимания собаки шорохами; это приближает занятия к действительной обстановке, в которой придется работать собаке. Собака, подготовленная по обыску местности, легко может быть переключена на обыск различных помещений. К обязательным специальным навыкам, необходимым защитно-караульной собаке, относится также охрана вещи, оставленной хозяином. По команде «Охраняй» собака должна оставаться около охраняемой вещи и пресекать попытки постороннего человека взять вещь активным нападением на него. В то же время, несмотря на возбуждение, собака не должна уходить от охраняемой вещи. К отработке этого навыка можно приступать после того, как у собаки будут развиты злобность и недоверчивое отношение к посторонним людям. Кроме того, особенно четко должны быть отработаны отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними, и возвращение по команде на место. Приступая к занятиям, дрессировщик привязывает собаку на цепь или крепкий поводок и подает команду «Лежать». На землю перед ней он кладет вещь (вначале рекомендуется использовать вещь, хорошо знакомую собаке) с таким расчетом, чтобы собака не могла достать ее лапами. Затем дрессировщик привлекает внимание собаки к вещи, указывает на нее и подает команду «Охраняй». Сам он остается в одном-двух шагах несколько в стороне от собаки. Затем собаку приучают безразлично относиться к проходящим людям. С этой целью из-за укрытия с различных сторон выходят два-три помощника и, не возбуждая собаку, спокойно проходят несколько раз мимо нее. Попытки собаки наброситься на одного из них дрессировщик пресекает командами «Место» и «Охраняй», указывая на охраняемую вещь. После ухода помощников дрессировщик поощряет собаку. Затем упражнение повторяется, но при вторичном выходе помощников один из них пытается взять вещь. Следует команда дрессировщика «Охраняй», и, как только собака набросится на помощника, он «испуганно» убегает. Каждый раз после «бегства» помощника дрессировщик поощряет собаку; особенно это необходимо делать в начале занятий. Если собака переключает все внимание на помощника, забывая об охраняемой вещи, помощник, чтобы привлечь ее внимание к вещи, начинает ее двигать («оживлять»), то приближая к собаке, то удаляя от нее. Как только собака переключится на вещь, пытаясь ее схватить и не дать помощнику, он убегает. После нескольких занятий у собаки установится нужная связь на команду «Охраняй». После этого можно не привязывать собаку. Чтобы она при подходе помощника не отходила от охраняемой вещи, следует брать ее на удлиненный поводок. Уложив собаку перед вещью и подав команду «Охраняй», дрессировщик отходит назад на три-четыре шага. Если при виде помощника собака оставит вещь и будет пытаться нападать на него или преследовать, дрессировщик подает в строгой интонации команду «Место» и рывком поводка заставляет собаку вернуться к охраняемой вещи. После этого он подает команду «Охраняй» и поощряет собаку. С каждым занятием дрессировщик постепенно начинает уходить все дальше от собаки. С целью спровоцировать собаку помощник может иногда, пытаясь взять вещь, давать или подбрасывать собаке лакомство или отвлекать ее от охраняемой вещи ласковым обращением и подачей различных команд. Дрессировщик должен внимательно наблюдать за поведением собаки, чтобы своевременно предупредить ее нежелательные действия. Во время приучения собаки к охране вещи помощнику не следует вызывать сильную агрессию на себя, так как основной задачей является выработка у собаки внимания к охраняемой вещи. При дальнейшем закреплении и шлифовке этого навыка дрессировщик оставляет собаку одну у охраняемой вещи, а сам уходит за укрытие и внимательно наблюдает за ее действиями, появляясь в тот момент, когда собака не подпускает помощника к охраняемой вещи. В момент появления дрессировщика помощник убегает; собаку необходимо поощрить. Наряду с этим в занятия вводится усложнение. Оно заключается в том, что одновременно два помощника пытаются взять у собаки (с противоположных сторон) охраняемую вещь. На этих занятиях дрессировщик поначалу остается около собаки, чтобы пресечь возможные попытки собаки оставить вещь и начать преследование одного из помощников. При хорошей работе собаки ее можно оставлять на охране без поводка. Затем занятия постепенно переносятся в более многолюдные места, с наличием более сильных отвлечений. Подготовленная защитно-караульная собака должна четко выполнять указанные специальные навыки. Кроме того, от нее требуется, чтобы она не брала корм, предлагаемый или подброшенный посторонними людьми, не подбирала пищу с земли и хорошо производила выборку чужих вещей.
Выборка чужих вещей, как самостоятельный прием, почти не применяется. Она введена в нормативы подготовки защитно-караульных собак лишь для тренировки их обоняния. Техника проработки этого приема указана в разделе «Розыскная служба».
|
Раньше · 23.03.2007 · Позже 
